Забор из деревянного штакетника. Инструкция по изготовлению
Штакетник – это один из самых доступных и простых материалов для забора, он отлично подойдет для ограждения небольшого дома или дачи. Деревянным штакетником можно ограждать не только территорию вашего участка по периметру, но также и разграничивать огород и сад от двора.
Использовать, как основной забор штакетник не рекомендуется, потому что он не очень надежный и защищает от проникновения только условно, то есть, практически не выполняет свою главную функцию. Хотя при этом он смотрится, несмотря на простоту, очень аккуратно и красиво, особенно если он качественно выструганный и грамотно установлен.
Чтобы сделать штакетник самому не нужно быть мастером высокого уровня или обладать сверхспособностями, самое главное в этом деле – купить хорошие рейки, ровно их порезать и аккуратно прибить, собственно и все.
Материалы для изготовления забора из деревянного штакетника
Итак, для изготовления забора из деревянного штакетника вам понадобятся материалы, обозначенные ниже. Их много, однако, купить их не составит труда в любом строительном магазине.
- Металлические трубы. Они будут использоваться в качестве стояков. Вообще, для этой цели могут подойти и любые другие изделия из металла, к которым можно прикрутить забор. Подбирая стояки, помните, что они будут заливаться бетоном на глубине 40 сантиметров. Зависимо от высоты вашего штакетника и подбирайте нужные стояки. После бетонирования они будут стоять, не шатаясь, ровно, как струна. В принципе, для штакетников могут подойти даже дюймовые трубы.
- Деревянные рейки. Их можно купить в готовом виде, просто подобрав нужный размер, а можно приобрести на заказ в столярном цеху. Для стандартного штакетника сойдут двухметровые брусочки, их можно распилить на однометровые. Для перемычек подойдут бруски немного толще, чтобы забор не качался. Бруски можно брать даже третьего сорта, главное смотреть, чтобы они не были гнилыми.
- Саморезы или же гвозди. Оба варианта подойдут, но гвозди стоят дешевле, а в работе больше «шумные», а саморезы дорогие, но более надежные. Решать вам.
- Шнур для выравнивания штакетин в одну линию.
- Песок, щебень и цемент, который понадобится для бетонирования стоек.
- Краска или декоративный защитный лак, а также кисточка для окрашивания деревянного штапика. Без обработки краской или лаком древесина посереет и начнет гнить.
- Крепежные винты, необходимые для крепления поперечных планок к стойкам.
- Наждачная бумага для очистки мест обрезания штакетника.
- Природный камень или кирпич красный колотый, необходимый для укрепления столбов.
- Ацетон или растворитель.
Также вам будут необходимы нижеперечисленные инструменты:
- Топор, молоток.
- Широкая стамеска.
- Ножовка по дереву. Брать рекомендуется зуб средней величины, не совсем большой, чтобы случайно не испортить древесину. Можно также использовать бензопилу, если у вас есть такая возможность.
- Молоток и дрель для монтажа забора.
Электрический рубанок, лобзик. Если у вас есть деревообрабатывающий станок, то дисковая пила и электрический рубанок вам будет не нужен.
- Дисковая пила.
- Малярная кисть.
- Гвоздодер, рулетка.
- Строительный уровень, лопата.
После того, как вы приготовили все необходимое – материалы и инструменты, можно переходить к изготовлению забора из деревянного штакетника.
Пошаговая инструкция по изготовлению забора из деревянного штакетника
Изготовление и установка данного вида забора состоит из нескольких этапов.
Этап 1. Подготовка и установка столбов забора.
Для начала необходимо удалить кору с бревен и убрать топором сучки, которые торчат. Чтобы столбы прослужили максимально долго, часть столба, которая будет скрыта под землей, обрабатывают битумом. Другой способ обработки древесины, не менее известный и проверенный временем – это обжигание. Поверхность столба можно обжигать на костре, а можно паяльной лампой или газовой горелкой. В любой случае, суть не меняется, поверхность древесины нужно не просто закоптить, а довести до полного обугливания, только после этого приступать к обработке следующего столба. Обратите внимание, в землю необходимо опускать ту часть столба (бревна), которая была ближе расположена к основанию дерева, потому что в этой части повышенная плотность древесины. Запрещается для обработки использовать рубероид, пергамин, пленку и другие схожие материалы. При их использовании столбы придут в негодность уже через три года. Также нежелательно бетонировать деревянные столбы – бетон приводит к их гниению.
Выкопав яму глубиной около 70 сантиметров, изготавливают песчаную подушку толщиной около 10-ти сантиметров, а сверху насыпают слой из гравия. Столбы устанавливаются в такие ямы и обкладываются битым кирпичом до половины высоты, углубленные части засыпаются и утрамбовываются. При этом, 15 сантиметров оставляют для глиняного замка. Чтобы столбы стояли, ровно по одной линии, крайние столбы закрепляются и один из столбов, находящийся посередине, между ними натягивается шпагат. Далее внимательно осматривается, прямо ли натянут шпагат, если да, то оставшиеся столбы можно устанавливать по нему, ориентируясь на него. Не стоит устанавливать столбы чаще, чем через каждые три метра.
Этап 2. Установка слег.
Слеги обрабатываются на деревообрабатывающем станке. Длина слег около шести метров, поэтому эту часть работы нужно проводить вдвоем. После того, как необходимое количество слег обстрогано, делается разметка для подготовки пазов слег. На одном столбе делается два паза, сверху и снизу, в глубину не больше тридцати сантиметров. Слеги примеряются в пазы и выравниваются при помощи строительного уровня. Когда слеги расположены ровно, их крепят к столбу гвоздями, забивая их на каждой точке крепления. Обвязка столбов окончена, можно двигаться дальше.
Этап 3. Крепление штакетника.
Доски, которые предназначены для штакетника, нужно обстрогать с обеих сторон и с торцов, после этого они обрезаются на длину в два метра. Первая штакетина прикрепляется к слегам, параллельно проверяется расположение доски, ровное оно или нет. Дальше, крепится следующая штакетина на расстоянии три или четыре метра. В оба верхних торца вбивается по гвоздю и натягивается шпагат. После проверки горизонтальности натянутого шпагата переходят к креплению штакетника, который остался. Здесь нужно учитывать тот факт, что расстояние между уровнем грунта и нижним торцом бруска не должно быть меньше, чем 5 сантиметров.
Можно сделать верхушки забора неровными, например, в форме овала или полукруга, либо придать еще более необычную форму.
Для этого выпиливается на листе фанеры шаблон и по нему наносится линия разметки на штакетник. С помощью электрического лобзика по этой линии обрезается штакетник. Концы, которые были обрезаны зачищаются наждачной бумагой.
Этап 4. Покраска готового забора.
Готовый забор окрашивается масляной краской или вскрывается лаком защитным декоративным. Краска наносится кисточкой или через пульверизатор.
Забор из деревянного штакетника — своими руками
Забор – это визитная карта жилого дома. Конечно же, забор требует качественного подхода к его выбору и установке. Хорошим вариантом будет ограждение из деревянного штакетника.
По цене он очень доступный, к тому же вы можете изготовить его сами. Для этого потребуется всего один или два дня и немного материалов и инструментов. Однако, у деревянного забора из штакетника есть много недостатков. Во-первых, он требует постоянного ухода, а во-вторых, он в полной мере не защищает от проникновения. Но, вместе с тем смотрится он очень красиво и благородно.
Заборы из штакетника можно делать разными способами, их существует великое множество.
Изготовление самого простого вида мы разобрали в этой статье. Если вы хотите чего-то необычного, лучше обратиться к профессионалам, которые смогут воплотить все ваши идеи в реальность, и сделать ваш забор оригинальным и неповторимым.
Профнастил имеет массу достоинств, одним из которых является простота обработки этого материала. Поскольку профилированный лист имеет небольшую толщину и вес, подгонку его можно выполнять прямо на строительной площадке. Причем для этого не нужно приобретать специальный станок для резки профнастила, вполне достаточно переносного ручного инструмента.
Но, несмотря на кажущуюся простоту, резка профнастила имеет свои особенности. Объясняется это тем, что, в отличие от обычного листового металла, профилированный лист представляет из себя слоеный пирог из металлической основы и многослойных защитно-декоративных покрытий.
Строение профилированного листа с полимерным защитно-декоративным покрытием
Разрушение защитных покрытий при резке профнастила неминуемо приведет к активной коррозии и существенно сократит срок службы конструкций из профилированного листа. Поэтому очень важно знать, как правильно резать профнастил, чтобы не допустить значительных повреждений слоя цинка и защитной окраски.
Можно ли резать профнастил болгаркой?
Наибольший вред защитному покрытию профнастила причиняет разогрев до высокой температуры, происходящий в процессе резки. Поэтому применение для этих целей газорезательного оборудования совершенно исключено. По этой же причине нельзя резать профнастил болгаркой.
Дело в том, что при резке высокооборотным инструментом с абразивными кругами металл в месте разреза просто сгорает. Вместе с ним сгорает и защитное покрытие, причем не только по линии разреза, но по обеим сторонам от нее. Ширина поврежденного участка, как правило, составляет 3-5 мм, что и приводит к возникновению так называемой кромочной коррозии.
Резка металла болгаркой — из-за нагрева и большого количества искр этот инструмент нельзя использовать для профнастила
Кроме того, опасны и вылетающие из-под абразивного круга искры. За счет высокой температуры они могут повредить полимерное покрытие на расстоянии нескольких десятков сантиметров от места разреза.
Резка профнастила болгаркой возможна только в одном случае — если прежде чем резать профнастил, абразивный круг заменить на отрезной диск для профнастила с мелкими зубьями. Однако даже в этом случае использовать этот инструмент не рекомендуется, поскольку подобная мера просто снизит количество повреждений, а не уберет их вовсе.
Чем резать профлист для максимального сохранения защитных свойств его покрытия?
Многие строители предпочитают пользоваться электрической пилой, на которой установлен диск для резки профлиста. У этого инструмента есть ряд преимуществ:
- Скорость вращения дисковой пилы почти в 2 раза меньше, чем у угловой шлифмашинки, поэтому металл профлиста под действием зубьев диска для резки профнастила не плавится, а удаляется в виде мелких опилок.
- Возможность быстро порезать большое количество листов
- Купить диск для резки профнастила можно в любом строительном супермаркете, в тех же отделах, где продаются абразивные отрезные круги.
Дисковая пила для резки профнастила — гладкий срез, минимальный нагрев и отсутствуют искры
Однако применять электрический инструмент с вращающимся кругом следует очень осторожно, поскольку образующиеся при резке кусочки металла могут стать причиной травмы. Поэтому данный инструмент требует определенных навыков для работы с ним и не подходит для новичков.
Если вам необходимо порезать небольшое количество листов, то вам отлично подойдет классический инструмент для резки профлиста — ручная ножовка по металлу. Она чрезвычайно проста в применении, позволяет сделать разрез абсолютно любой формы и безопасна даже для человека с нулевым опытом строительства. Конечно, получить травму от использования ручной ножовки тоже можно — однако подобный исход крайне маловероятен по сравнению с другими инструментами.
Но этот способ имеет и свои недостатки. Главный из них — это большие затраты времени на выполнение работы. Кроме того, для резки профнастила вам будет необходим специальный стол.
Еще один вариант — это использование ручной или электрической пилы. С помощью них работа будет выполнена быстрее, однако с их помощью можно резать профнастил только по прямой линии.
В отличие от предыдущего способа, резка профлиста электролобзиком позволяет выполнять криволинейные вырезы любой формы. Такая подгонка часто необходима при монтаже кровельных покрытий в местах прохода через кровлю вентиляционных и дымовых труб. Однако, прежде чем резать профлист ручным или электрическим лобзиком, нужно тщательно выполнить разметку листа, чтобы не ошибиться с размерами вырезов.
Недостатком этого способа является то, что резка профнастила электролобзиком возможна только при высоте профиля не более 20 мм. При резке более высоких профилей полотно рвет металл и часто ломается.
Наконец, при необходимости подгонки профилированных листов небольшой толщины, можно использовать ножницы для резки профнастила. Это могут быть как обычные ручные ножницы для резки листового металла, так и специальные электрические ножницы для резки профлиста.
Ножницы для профнастила могут быть трех типов — это вырубные, ножевые и шлицевые. Наиболее аккуратный разрез получается если использовать шлицевые ножницы для профлиста. Они оборудованы специальной головкой, позволяющей сделать точный разрез без каких-либо деформаций и перекосов.
Высечные ножницы для резки профлиста — как и для всех остальных инструментов для хорошего результата необходима предварительная разметка линии среза
Среди профессиональных строителей очень популярны электроножницы. Они считаются одним из самых удобных инструментов для резки профлиста.
Кроме обычных ручных и электроножниц, используются также высечные ножницы. Они режут профильный лист по двум параллельным прямым, что помогает обойтись без выгибания листа. Прежде чем разрезать профнастил, с помощью специальной ручки держатель матрицы можно поворачивать под углом 90° к линии разреза. Это позволяет резать профиль, изогнутый под прямым углом, без заусениц.
Единственный недостаток данных инструментов — это дороговизна и, главное, чрезвычайно узкая область применения. Если резка профнастила не является вашей каждодневной рутиной, то покупать высечные или электроножницы не имеет смысла.
Многие кровельщики используют в работе такой инструмент для профнастила, как насадки для дрели. При наличии определенных навыков и применении аккумуляторной дрели, такая насадка очень удобна для резки и подгонки профлиста в труднодоступных местах.
Инструмент для резки профнастила
Как вы видите, выбор возможных инструментов достаточно велик, причем каждый из вариантов оптимален для определенной ситуации и проигрывает аналогам в другой. Поэтому однозначно сказать, чем лучше резать профнастил без привязки к конкретной задаче достаточно сложно. Как резать профлист в каждом отдельном случае решает специалист, учитывая при этом сложность формы выреза, возможность доступа к нему и свои личные навыки и предпочтения.
Как резать профнастил электролобзиком?
Если вы никак не можете решить, чем резать профнастил, то советуем выбрать электролобзик если у вас, конечно, нет уже приобретенных других инструментов. Как правило — это оптимальный выбор для тех, кто решил самостоятельно заняться монтажом кровельного покрытия на даче или строительством забора из профлиста. Желательно, чтобы у него была лазерная направляющая.
Этот инструмент наиболее универсален из того, чем разрезать профлист можно без затрачивания серьезных усилий и наличия специальных навыков. Помимо этого, его можно использовать и для столярных работ, и для того, чтобы спилить несколько сухих веток в саду.
Кроме того, электролобзик очень легок в обслуживании и использовании. Скорость работы — высокая, вероятность получить травму — минимальна, если сломается пилка — ее можно с легкостью заменить, а с резкой справится даже новичок. Все эти качества делают электролобзик практически идеальным инструментом для данной задачи.
Электролобзик для резки профнастила
Теперь остановимся непосредственно на технологии его использования:
- Перед тем, как резать профнастил электролобзиком, прочертите линию разреза. Для этого можно использовать обычный маркер.
- Закрепите лист так, чтобы он находился минимум в 10 сантиметрах от поверхности и не двигался при резке. Для этого можно использовать обычные козлы.
- Теперь можете приступать непосредственно к резке. Не полагайтесь «на глаз» — используйте лазерный указатель для того, чтобы линия разреза была ровной и в точности соответствовала вашим задачам.
- Старайтесь плотно прижимать электролобзик к листу там, где это возможно. Это снизит риск поломки пилки.
- Несмотря на то, что этот инструмент для резки профнастила — достаточно безопасен и имеет множество механизмов, которые предохраняют человека от травм, будьте предельно внимательны. Придерживайте лист за край, а не опирайтесь о него рукой. И тем более не держите вашу руку на линии распила, даже если инструмент еще находится на приличном расстоянии.
Если вы будете следовать всем этим правилам, то легко справитесь с резкой профнастила самостоятельно. Причем сделаете это быстро и без серьезного вреда для покрытия листа.
Защита кромок от коррозии
Даже использование для резки профнастила специальных инструментов не гарантирует полной защиты от повреждения покрытия профнастила. Только в профилированных листах из оцинкованной стали 1-го класса толщины цинкового покрытия, присутствие молекул в месте разреза создает барьер, препятствующий окислению металла.
Поэтому, во избежание сокращения срока службы профнастила, следует обязательно нанести на края среза специальную антикоррозионную мастику. Кроме этого, можно также закрасить эти места краской в цвет защитного покрытия профилированного листа. Выполнение этих простых требований надежно защитит кромки листов профнастила в местах подгонки, обеспечив надежность профилированного листа в течение всего срока его службы.
Благодаря доступной стоимости, простоте монтажа, экологичности и природной красоте забор из деревянного штакетника для ограждения частной территории пользуется сегодня большой популярностью.
Деревянная изгородь прекрасно вписывается в ландшафт коттеджных поселков, дачных участков и отдельно стоящих особняков.
Построить забор из штакетника деревянного своими руками сможет даже человек, имеющий лишь начальные навыки плотницкого дела. Для осуществления идеи потребуется стандартный набор инструментов, дизайн-проект, который можно создать самостоятельно или заказать специалисту, непосредственно сам штакетник и свободное время.
Сколько потребуется штакетин для забора
Сначала нужно подготовить материал и инструменты.
Рассчитать количество штакетин для вертикального забора
несложно:
Первый вариант – сплошной забор . Общую длину ограждения делим на ширину доски, получаем необходимое количество штук. Несколько досок берем про запас, так как при строительстве длинного забора в расчетах могут оказаться погрешности.
Фото 1. Сплошной забор из сосновых штакетин
Второй вариант – забор с зазорами . В этом случае к ширине планкена прибавляем расстояние, которое планируется оставлять между двумя соседними штакетинами. Общую длину забора делим на полученную в первом действии величину и получаем правильный результат.
Фото 2. Забор из деревянного штакетника Экстра с зазорами
Фото 3. Забор из вертикальных штакетин
Для горизонтальной изгороди расчет осуществляется так: определяем количество досок в одной секции, разделив высоту забора на ширину штакетин. Далее длину ограждения делим на длину одной секции, получая таким образом общее количество секций. Результат умножаем на количество штакетин в одной секции.
Для опорных столбиков нужно купить брус сечением 50×100 мм, длиной 2-2,5 метра. На каждую секцию нужно приобрести по 2 поперечные лаги 40×40 мм , длиной 2,5-3 метра.
Подготовка материала и инструментов
Если вы решили строить штакетник деревянный своими руками, вам не придется нанимать тяжелую технику, а весь необходимый инструмент найдется в арсенале каждого хозяина. Инструменты и расходные материалы:
- две лопаты – штыковая и совковая;
- металлические или деревянные колышки для разметки;
- шнур;
- рулетка;
- бур механический или электрический;
- бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
- шуруповерт;
- саморезы, скобы, болты;
- малярная кисть;
- цемент, песок и щебень;
- антисептик для дерева для наружных работ.
Забор из штакетника деревянного своими руками
Площадку по периметру установки забора очищают от мусора и выравнивают. Там, где планируются углы будущего забора, вбивают колышки, на которые затем натягивается веревка. Колышки для разметки столбиков вбиваются по линии веревки через каждые 3 метра (расстояние равно длине лаг). Стойки, поперечные прожилины (лаги) и штакетины предварительно обрабатывают антисептиком глубокого проникновения. Особое внимание нужно уделить тем местам, где дерево будет контактировать с почвой.
Фото 4. Разметка веревкой для заборных столбов
Фото 5. Антисептик для дерева
На месте каждого колышка буром делают ямки глубиной 70-80 см. Дно ям покрывают слоем щебня около 20 см. Используя подпорки, стойки нужно закрепить в строго вертикальном положении. Вокруг столбиков заливаем раствор. Чтобы бетон набрался прочности, необходимо выждать не менее 3-х дней, после чего можно крепить поперечные лаги.
Прожилины фиксируются на опорах при помощи саморезов или гвоздей. Две поперечные лаги каждого пролета крепятся параллельно друг другу. Закончив с монтажом лаг, переходим к установке штакетин. Сначала крепятся две крайние доски. Чтобы верх забора был идеально ровным, между первыми двумя штакетинами натягиваем нить. При строительстве забора с волнистым верхом этих нитей должно быть не менее 3-х. Теперь можно монтировать остальные планки пролета. Для узкого планкена достаточно двух гвоздей или саморезов (по одному вверху и внизу), широкие доски фиксируют четырьмя крепежными метизами.
Внутренние заборчики, как правило, делают с зазорами. Наружные ограждения могут быть и сплошными, и с просветами, что зависит от желания владельца и его отношений с соседями. Для получения идеального интервала между штакетинами используется шаблонная деталь.
Фото 6. Забор из планкена своими руками
Забор из штакетин секционный
Другой, не менее популярный вариант строительства забора – возведение целыми секциями. Сначала, как и в первом случае, необходимо установить опоры. Далее поперечные лаги кладут на ровную поверхность параллельно друг другу и к ним монтируют штакетины. Получаются готовые секции, которые прикручиваются анкерными болтами к деревянным опорам.
Фото 7. Готовая деревянная секция в сорте Прима для забора
В уже готовых секциях штакетник можно срезать полукругом. Это гораздо легче, чем выводить правильную дугу, подгоняя доски по высоте на уже прикрепленных лагах. Верхний край можно обрезать волнами, зигзагом. Выполнить решетчатый забор реально только готовыми секциями.
Покраска и декорирование забора из штакетника деревянного
Перед покраской забор необходимо обработать алкидным антисептиком . Этот этап обеспечивает деревянным конструкциям сразу несколько преимуществ:
- хорошую адгезию с финишным слоем;
- снизит впитывающую способность древесины и количество финишного ЛКМ;
- предотвратит пятнистость покрытия и проявление синевы под краской;
- защитит планкен от плесени, грибка и жука-древоточца, личинки которого уничтожают деревянные конструкции, сокращая срок их службы в 2-3 раза;
- происходит уплотнение и затвердевание волокон, что гарантирует забору долговечность.
Обрезанные по верху штакетины обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Лучше всего верх запилить под небольшим углом, благодаря чему капли дождя будут скатываться вниз. На готовый забор можно прикрепить декоративные элементы, которые выпиливают из фанеры по шаблону. Вырезанные детали тоже обрабатывают грунтом, красят и только после этого прикрепляют к готовой изгороди.
Фото 8. Деревянный забор окрашенный с декором
На сайте «ЛесоБиржа» вы можете приобрести декоративный планкен разного размера с полукруглым или треугольным запилом. Здесь же вы можете купить адгезионный грунт глубокого проникновения для наружных работ. Наши специалисты помогут с выбором правильного антисептика, порекомендуют схему окрашивания с учетом условий эксплуатации деревянного ограждения.
Решил я сделать лицевой забор, временный. Поскольку дом мне строить и строить (только выкопан котлован), поэтому решил сильно не заморачиваться и выбрал деревянный забор из заборной доски со щелями, типа как штакетник. Ворота тоже не планирую делать, если надо будет заехать, то можно 1 пролет открутить и загнать технику. А т.к. забор со щелями, то пролет будет не тяжелый.
Итак, имеем сторону длиной 36 метров, на которую надо установить бюджетный деревянный забор. Из особенностей моего участка - есть въезд в котлован, по ширине почти 4 метра, значит один пролет будет 4 метра. Еще надо установить калитку - это 1 метр. остается 31 метр, чтобы все делилось на пролеты по 3 метра, пришлось сделать 2 пролета по 2 метра и 9 пролетов по 3 метра. Итого получается 12 столбов внутренних и 2 столба внешних. Внешние столбы у меня уже были, поэтому докупаем только 12 внутренних столбов. Столбы я взял длиной 3 метра, дерево лиственница. Они крепкие и надежные.
В качестве прожилин я решил использовать доски 50х100 мм сечением. Всего 72 метра (по 36 метров сверху и снизу). И купил 1 куб заборной доски 25х100х2000 мм. Как раз куба хватит на мой забор длиной в 36 метров, поскольку забор будет как штакетник.
Для начала надо разметить места под лунки для столбов. Для этого натягиваем ниточку от одного края до второго и рулеткой отмеряем пролеты, устанавливаем колышки. У меня получилось такая последовательность (слева на право):
2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 4 (котлован) - 3 - 3 - 1 (калитка) - 3 - 3 - 3 - 3
Очень удобна такая схема разметки с колышками, т.к. после разметки без проблем можно мотобуром бурить в тех местах, где стоял колышек. Получается достаточно ровно. Бур я взял 200 мм в диаметре и начали бурить
Бурил лунки глубиной где-то 90 см - 1 метр. По разному. После чего установили столбы.
Важно - со столбов необходимо снять всю кору, поскольку именно под корой находятся всякие вредители, типа короедов.
После установки столбов устанавливаем прожилины. Я их ставил так, чтобы верхняя граница заборной доски была на высоте 40 см, между прожилинами (верх и низ) расстояние 1 метр.
Вот как получилось:
Поскольку делал ночью (в вечернее время, поэтому фото темные)
Вот фото прожилин в светлое время
Доску заборную я купил среднего качества, кое-где с обзолом. И еще с ленточной пилорамы, а там не всегда идеальная геометрия. Поэтому было принято решение строгать все доски с 4-х сторон. Строгал 2 дня на станке деревообрабатывающем
с 1 куба досок получился примерно 1 куб опилок (стружки)
А вот и те самые доски, которые обстругал
Ну и начал крепить доски на забор. Выбрал 1 тонкую доску (9 см шириной) и ее использовал как ограничитель (задаватель) ширины. Процесс:
Все это дело шло потихоньку, ночь становилась все глубже и глубже:)
и вот результат:
А так поближе
Вот так забор выглядит при немного дневном свете
Затем лазерным нивелиром разметил уровень и на следующий день днем натянул ниточку (шпагат), чтобы ровно отметить и затем отрезать.
По этой ниточке я карандашом рисую линию, затем по этой линии буду обрезать забор.
И обрезаем
Обрезал циркуляркой, да еще и высокий забор… вся стружка и опилки летят в лицо, очень неудобно!
В загородных домах, по прежнему популярны заборы с применением деревянного штакетника. Не верьте тем, кто говорит, что деревянный забор недолговечен. Как правило, гниют деревянные столбы и затем прожилины, а сами доски штакетника, смогут простоять очень долго.
Всё зависит от материала, из которого изготовлен деревянный штакетник. Самым долговечным является осина и ольха, которые смогут простоять до 25 лет не окрашенные, а окрашенные и пропитанные до 50 лет. Но в основном деревянный штакетник делают из обрезков или отходов пиломатериалов, а это в основном сосна и ель, такой штакетник необходимо обработать пропиткой или покрасить.
Высота штакетника может быть различной. Но при его заготовке на пилорамах, обычно дают несколько сантиметров больше, чтобы затем, по месту монтажа, обрезать его под размер. Как правило такую работу производят после того как деревянные доски установлены. Чтобы определить, на каком расстоянии от низа обрезать верх штакетника и разметить линию отреза, лучше всего применять лазерный уровень.
Но если его нет, то придётся применять шнур. Конечно, протягивать шнур, на большую длину, не стоит, так как он провиснет, но если фиксировать его через каждый пролёт, то получиться более менее ровно. После того как Вы протяните шнур, для более точной разметки, рекомендуем использовать длинную рейку, которая и исправит провисание шнура. Рейку крепят струбцинами или шурупами.
После разметки верхнего среза деревянных досок штакетника наносим вид среза, окружность, на угол или другой вариант. Для нанесения разметки используется шаблон. Фигурные вырезы, лучше делать электрическим лобзиком. Прямой срез, лучше делать ручной циркулярной пилой, установив направляющую рейку.
Автор РВТ