Наиболее частой проблемой, возникающей у проживающих в деревянном доме, является повреждение его несущей опоры — нижних венцов. В нашей статье мы хотим рассказать вам о том, как своими руками заменить или отремонтировать нижние венцы деревянного дома.
Дерево — один из самых древних и популярных материалов для строительства домов. Оно обладает массой преимуществ, среди которых и долговечность, но со временем деревянные строения, даже выстроенные по современным технологиям, с использованием всевозможных обработок и пропиток, могут потребовать ремонта.
Особенно актуальна данная проблема для закладных брёвен, которые выполняют несущую функцию и наиболее всего подвержены воздействию агрессивной внешней среды, в частности, талыми и грунтовыми водами, атмосферными осадками.
Из-за внешних факторов венцы деревянного строения начинают преть, появляется плесень, грибок, в них заводятся насекомые , подтачивающие древесную структуру, в результате требуется срочная полная замена закладных, укрепление либо их частичная локальная реставрация.
Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения
Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.
Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.
Произвести ремонт можно пятью основными способами:
- Частичная замена. Заменяется лишь повреждённое бревно. Метод используется только как временный, когда повреждён не весь оклад, либо в силу каких-то причин поднятие дома невозможно. Бревно нужно удалить и заменить новым, с обработкой защитными средствами.
- Полный разбор и переустановка строения. Технология применяется для нежилых домов в тех случаях, когда нужно сменить не только венцы, но и некоторые другие деревянные элементы строения.
- Замена венца кладкой из кирпича. Также возможна частичная замена лишь повреждённых участков.
- Домкратный метод. Используется на ленточных и сплошных фундаментах. Способ позволяет не только с лёгкостью произвести замену закладных, но и отремонтировать, гидроизолировать и поднять фундамент.
- С применением специализированных металлических подвесов. Дорогостоящая технология, которая требует найти или изготовить конструкцию для подвеса дома в соответствии с периметральными размерами дома, и использовать спецтехнику.
Как определить, что венцы нуждаются в замене
Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.
Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.
Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.
Частичный ремонт венцов поэтапно
Точечный ремонт можно делать в том случае, когда древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках основы, когда менять полностью закладные не имеет смысла.
Для этого:
- Тщательно осмотрите поверхность брёвен. При помощи стамески и другого подходящего инструмента, зачистите бревно вокруг гнилой области, определите глубину повреждения.
- Отступив от гнилого участка вправо и влево по 40-50 см, прикрутите деревянные стяжки с внутренней и внешней стороны дома на высоту 2,5-3 бревна.
- При помощи бензопилы или лобзика аккуратно удалите повреждённый элемент древесины.
- Сделайте на его месте подходящую ровную врубку и установите в неё вставку, подходящую под размеры по методу шип-паз.
- Вставку зафиксируйте прочно при помощи нагелей.
- Все щели следует законопатить , а древесину обработать водоотталкивающей мастикой.
1 — размер удаляемого участка; 2 — деревянные стяжки; 3 — старое бревно; 4 — вставка
Как заменить закладные кирпичной кладкой
Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.
Для этого:
- С одного угла повреждённое бревно выбейте при помощи кувалды. В свободную полость установите опоры из металла или дерева, либо сложите кирпичный столбик. Та же процедура должна быть произведена и с другой стороны.
- Очистите фундамент от грязи и пыли, при необходимости его отремонтируйте.
- Уложите на поверхность фундамента рубероид в 2 слоя.
- Выложите вместо закладного бревна кирпичную кладку по его высоте в центральной части.
- Затем удалите опоры, и пространство также заложите кирпичом с поверхностной гидроизоляцией и обработкой нижних частей брёвен мастикой или другими водоотталкивающими растворами. Таким образом можно заменить отдельные части закладных либо весь нижний венец.
Обновление венцов дома домкратным методом подъёма
Подготовительные работы
Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:
- Максимально облегчите вес здания.
- Удалите, если есть, часть внешней обшивки фасада .
- Закрепите нижние неповреждённые брёвна вертикальными деревянными стяжками с шагом в полметра, желательно как с внешней, так и с внутренней стороны.
- Снимите в доме плинтусы, по возможности отдалите пол от стен.
- Отключите жёстко подключенные коммуникации: газ (силами обслуживающей организации), воду, канализацию.
- Если в доме установлена печь или камин, то необходимо удалить часть пола вокруг них, разобрать дымоход или часть кровли и межэтажного перекрытия вокруг дымохода.
Материалы и инструменты
Подготовьте следующие материалы:
- Огнебиозащитное средство для дерева.
- Битумная мастика.
- Подходящие по размеру брёвна или брус.
- Любой уплотнительный материал для брёвен (пакля и т. д.).
- Кирпичи, цементно-песчаная смесь для кладки — в случае необходимости обновления кирпичного фундамента либо замены кладкой венцов дома.
Инструменты:
- Домкраты (с грузоподъёмностью как минимум 2,5-5 тонн) — 4 штуки, а также 4 металлических пластины для подпора.
- Широкие блоки или брус, в качестве опорных.
- Рычаги (металлический швеллер, двутавровая балка или брус).
- Рубанок.
- Топор.
- Бензопилу.
- Кувалду.
- Стамеску.
- Предварительно смонтированную швеллерную либо брусовую опорную перемычку для подстраховки и поддержки конструкции.
Подъём здания на домкратах. Поэтапная замена венцов
Работы производятся в следующем порядке:
- Отметьте и выпилите по габаритам домкратов места их расположения в верхних брёвнах нижнего венца, с расстоянием до углов дома — 1 метр. Установка домкрата осуществляется в зависимости от типа фундамента.
1 — нижнее бревно венца; 2 — опора рычага; 3 — деревянные клинья; 4 — верхнее бревно венца; 5 — рычаг (швеллер); 6 — ленточный фундамент; 7 — домкрат
- Установите опорные блоки под домкраты и расположите на них устройства, также положив на их поверхность металлические швеллеры/рычаги, если фундамент ленточный . Если он столбчатый, домкраты устанавливаются непосредственно под здание.
- Подъём дома осуществляйте равномерно с участием ещё 3-х помощников. Не спешите, следите за равномерным подъёмом.
- После подъёма нижние брёвна можно сразу убрать.
- После поднятия дома на домкратах под его стены необходимо завести опорную конструкцию (в случае со столбчатым фундаментом) либо подложить клинья (на ленточном) и оставить их на то время, пока будет продолжаться ремонт фундамента и его гидроизоляция, демонтаж повреждённых венцов и обработка дерева огнебиозащитой.
- После того как домкраты будут опущены, на них необходимо уложить новое несущее бревно и, подняв устройство над опорами, плотно его зафиксировать. Так нужно сделать со всех сторон здания.
- Далее все промежутки необходимо обработать и заткнуть паклей.
- Не рекомендуется производить подъём здания в штормовую погоду, а также в период капризного поведения грунта — зимой и в период паводков.
- Не заводите конечности под поднятое строение, если вы не уверены в его плотной фиксации.
- Тщательно производите осмотр брёвен, и тщательно обрабатывайте их специализированными средствами.
- Если не уверены в своих силах — доверьте работу профессионалам. В среднем стоимость замены нижних венцов может обойтись в 30-40 тысяч рублей.
- Самым лучшим материалом для закладных послужат брёвна лиственницы. Они дорогостоящие, но вместе с тем долговечны. Конструкция из них влагостойка и прочна и может «прожить» до 50 лет.
Таким образом, заменить нижние венцы дома и продлить срок эксплуатации строения, даже при значительном повреждении несущих брёвен, можно самостоятельно. И хотя в отдельных случаях это может показаться сложной работой, она вполне осуществима при тщательном выполнении всех инструкций и рекомендаций.
Загородный деревянный дом украшает приусадебный участок только в том случае, если он ухожен. Древесина довольно капризна, и отсутствие должного ухода приводит к ее преждевременному разрушению: появляются трещины, гниль и плесень. С течением времени элементы конструкции приходят в негодность в результате износа и воздействия окружающей среды, в итоге – требуется незамедлительный ремонт деревянного дома.
Виды ремонта
Все работы по восстановлению деревянного дома можно поделить на две основные группы:
- Текущий, или косметический ремонт. Это устранение внешних дефектов и улучшение внутренней части жилого строения, а также замена фрагментов деталей и элементов конструкций, потерявших вид и пришедших в негодность.
Текущий ремонт бревенчатого дома может потребоваться тогда, когда в его конструкции появляются прогнившие или потрескавшиеся бревна. Для восстановления загнившего участка порой нет необходимости заменять бревно целиком.
Поврежденное место выпиливается, подбирается и обрабатывается кусок «здорового» бревна размером чуть больше выпиленного участка, затем крепится при помощи саморезов и гвоздей. Места стыков заливаются силиконом или клеем, для усиления крепятся металлические скобы.
К косметическому ремонту относятся такие работы, как утепление, шумоизоляция и выравнивание внутренних стен; покраска и поклейка обоев; утепление и покрытие полов; замена и реконструкция оконных рам, дверей и потолков. В процессе текущего ремонта не всегда охватывают весь дом. Иногда восстанавливают выборочные комнаты и помещения.
- Капитальный ремонт загородных деревянных домов. Это работы, связанные с восстановлением, частичной или полной заменой конструкций дома, а также инженерных систем – канализации, водопровода, вентиляции, электрики. Исключение составляют несущие конструкции – фундамент, кровля, фасад. В процессе капитального ремонта строения допустима лишь замена их поврежденных участков и усиление.
Суть капитального ремонта деревянного дома состоит в его модернизации, укреплении, улучшении внешнего вида и эксплуатационных характеристик, в увеличении срока его службы. Отдельные элементы конструкций заменяются на более высокотехнологичные, прочные, долговечные элементы.
В процессе капитального ремонта осуществляется типовая перепланировка, если на нее получено разрешение в соответствующих инстанциях; выполняются работы, начиная от восстановления пришедших в негодность конструктивных элементов и систем, заканчивая внешней и внутренней отделкой строения.
Чаще всего проводят капитальный ремонт ветхих деревянных домов, простоявших не один десяток лет и построенных по устаревшим строительным технологиям. Относительно новые дома, как правило, подвергаются менее затратному текущему ремонту.
Капитальный ремонт старого дома осуществляется профессионалами на том основании, что капитальные ремонтные работы включают составление сметы, выполнение точных замеров и расчетов, закупку строительных материалов, а в отдельных случаях, использование спецтехники и оборудования.
- Реконструкция. К реконструкции относятся работы, связанные с изменением текущих параметров деревянного строения. К ним относится достройка дома – возведение пристроек, дополнительных этажей, балконов, веранд, террас, и другие способы расширения полезного пространства. В результате меняются такие параметры, как высота, площадь и объем деревянного строения. Также во время реконструкции при необходимости осуществляется восстановление несущих конструкций и их частичная замена, за исключением некоторых элементов.
Перед началом планирования реконструкции и капитального ремонта дается оценка условий строительства, выполняются замеры, производятся расчеты, составляется проект, который позволил бы понять, что комплексное восстановление и реконструкция деревянного дома обойдется не дороже, чем возведение новой постройки. Если их выполнение является целесообразным по стоимости, продолжительности времени и трудозатратам, составляется поэтапный план работ.
Ремонт деревянного дома: с чего начать
Сначала восстанавливаются и укрепляются конструкции и инженерные системы дома, если это необходимо; а уже затем выполняется косметический ремонт дома. В противном случае усилия и бюджет, вложенные во внешнюю и внутреннюю отделку строения при поврежденных элементах конструкции, будут потрачены напрасно.
Перед проведением ремонта осуществляется осмотр дома на предмет имеющихся дефектов и оценка степени их серьезности. Осматривать деревянное строение начинают с фундамента, поскольку это основа основ. Нередко причины дефектов стен, скоса оконных и дверных проемов связаны с его повреждением. Провести параллель между повреждениями элементов конструкции, выявить последовательность и диагностировать причину их возникновения новичку достаточно сложно. Поэтому для оценки состояния деревянного строения лучше всего пригласить специалиста.
После фундамента поэтапно осматриваются стены и кровля. Опыт при осмотре данных элементов также желателен. Опытный человек правильно оценит масштаб повреждений, прикинет стоимость ремонта деревянного дома, укажет на наиболее значимые дефекты. Это позволит владельцу строения в дальнейшем сэкономить во времени, на стройматериалах и услугах ремонтных бригад.
Ремонт фундамента деревянного дома
Это один из самых сложных и продолжительных процессов. Ремонт, восстановление и укрепление фундамента обходится дороже, нежели ремонт кровли или фасада. Для подготовки и осуществления работ нередко требуется спецтехника. Чтобы заменить поврежденные элементы фундамента деревянного строения и укрепить фундамент, требуется время.
Перед заменой элементов фундамента дом освобождается от лишних вещей. Нередко требуется выполнить демонтаж полов. Строение поднимают при помощи опор или домкратов с двух сторон на определенную высоту и фиксируют, а затем выполняют необходимые работы по ликвидации поврежденных частей фундамента и монтажу новых. Дом опускается только после того, как обновленный фундамент застывает.
Ремонт венцов в деревянном доме
Венцы бревенчатого строения со временем прогнивают, и требуется их полная или частичная замена. Сложнее всего отремонтировать нижний венец или выполнить перебор всех венцов, поскольку чаще всего для этого требуется поднимать деревянное строение и выполнять тяжелую работу.
Существуют другие способы реконструкции венцов, которые исключают поднятие строения. Выбор способа проведения ремонта зависит от интенсивности эксплуатации дома, от его веса, типа фундамента и степени тяжести повреждений. Иногда в процессе реконструкции венцы заменяют кирпичным цоколем. Возможность проведения тех или иных работ оценивается индивидуально.
Ремонт фасада деревянного дома
Виды и последовательность работ зависят от типа фасада. Ремонт включает в себя подготовительные работы, такие как очистка стен деревянного строения и их просушка. Для укрепления фасада используют профнастил. Для отделки часто применяют сайдинг и искусственный камень. Данные работы не только повышают прочность фасада, но и улучшают его внешний вид.
Ремонт кровли в деревянном строении
Процесс замены кровли предполагает не только демонтаж старого покрытия и монтаж нового материала. Иногда необходима полная или частичная замена несущих элементов конструкции. Кроме того, может потребоваться утепление и шумоизоляция чердачного пространства, если таковое в доме имеется. Материал для новой кровли выбирается в зависимости от формы крыши, ее предназначения и интенсивности эксплуатации.
Проводить капитальный ремонт деревянного дома самостоятельно не просто сложно, но и опасно, а подготовка к ремонту требует профессионализма. За квалифицированной консультацией по вопросу комплексного капитального ремонта строений можно обратиться в компанию «Москомплект». Наши знания в области строительства позволят Вам существенно сэкономить средства, провести безопасный, надежный, своевременный и качественный ремонт дома.
Наши специалисты готовы осуществить отдельные и комплексные работы любой сложности, связанные с капитальным ремонтом и реконструкцией деревянного дома, с предоставлением гарантий на своевременное и качественное выполнение заказа.
Цены на ремонтные работы наружной части дома
| Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
Ремонт кровли | ||
| Демонтаж старого покрытия кровли, обрешетки | м2 | 300 |
| Устройство стропильной системы | м2 | 350 |
| Устройство шаговой обрешетки | м2 | 300 |
| Устройство сплошной обрешетки | м2 | 350 |
| Монтаж кровли | м2 | от 380 |
| Монтаж мансардных окон | шт. | от 3000 |
| Устройство пароизоляционного слоя | м2 | 60 |
Фасадная отделка блок-хаусом | ||
| Монтаж панелей блок-хауса | м2 | от 420 |
| Устройство обрешетки | м2 | от 190 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж паро/ветрозащитного барьера | м2 | 60 |
| м2 | 120 | |
| Монтаж внутренних/внешних галтелей | пог.м. | от 80 |
| Обработка антисептическими пропитками | м2 | 50 |
| Нанесение декоративной пропитки, лакокрасочных материалов (1 слой) | м2 | 70 |
Фасадная отделка сайдингом | ||
| Монтаж панелей сайдинга | м2 | от 260 |
| Монтаж цокольных панелей сайдинга | м2 | от 320 |
| Монтаж обрешетки (дерево, металлический профиль) | м2 | от 190 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж паро/гидроизоляционного слоя | м2 | 60 |
| Устройство утеплительного слоя | м2 | 120 |
| Монтаж внутренних/внешних углов | пог.м. | от 80 |
Фасадная отделка облицовочным кирпичом | ||
| Гидрофобизация облицовочного кирпича | м2 | 110 |
| Утепление ППС/ПСБ-С/ЭППС плитами | м2 | 380 |
| Утепление минватой (включая приклеивание, дюбилирование) | м2 | 410 |
| Отделка облицовочным кирпичом | м2 | от 1350 |
Фасадная отделка термопанелями | ||
| Монтаж термопанелей | м2 | от 750 |
| Монтаж угловых элементов | пог.м. | от 320 |
| Монтаж каркасной обрешетки | м2 | от 190 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | 280 |
| Расшивка швов | м2 | 320 |
| Подготовка основания | м2 | от 450 |
Фасадная декоративная отделка | ||
| Отделка декоративной штукатуркой «короед» | м2 | 360 |
| Отделка под природный «травертино» | м2 | от 1000 |
| Покраска декоративной штукатурки (однослойная) | м2 | 160 |
| Подготовка основания под декоративную отделку | м2 | от 300 |
| Приклеивание, дюбельное крепление плит из пенополистирола, минваты | м2 | 360 |
| Армирование сеткой и двухслойным клеевым раствором | м2 | 230 |
Прочие работы | ||
| Отделка откосов фасадным декором | пог.м. | от 350 |
| Отделка откосов клинкерной плиткой | пог.м. | 750 |
| Обрамление оконных и дверных проемов пластиковыми откосами | пог.м. | от 250 |
| Гидроизоляция фундамента, цокольной части | м2 | 430 |
| Устройство обрешетки под софит | пог.м. | 100 |
| Обшивка софита (откоса крыши) | пог.м. | от 300 |
| Монтаж отливов | пог.м. | 250 |
| Монтаж водостоыной системы (желоб, труба, отвод) | пог.м. | от 300 |
| Монтаж металлической двери | шт. | от 3800 |
| Монтаж оконного блока | шт. | 3400 |
| Монтаж оконных металлических решеток | шт. | 3200 |
| Монтаж ролевых ставень | шт. | 4000 |
| Монтаж ставень | шт. | 3500 |
Цены на ремонтные работы внутренней части дома
| Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
Стены | ||
| Конопатка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | пог.м | 100 |
| Отделка швов декоративным канатом | пог.м | 50 |
| Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна, бруса | м2 | 350 |
| Пропитка стен защитным составом (1 слой) | м2 | 60 |
| Нанесени лакокрасочного состава (1 слой) | м2 | 80 |
| Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 50 |
| Закладка тепло/звукоизоляционного слоя (стены) | м2 | от 60 |
| Отделка стен вагонкой с устройством обрешетки | м2 | 450 |
| Отделка стен блок-хаусом, имитацией бруса с устройством обрешетки | м2 | 550 |
| Монтаж плинтуса | пог.м | 40 |
| Обналичка оконных, дверных проемов | пог.м | 80 |
| Устройство каркасной перегородки | м2 | 450 |
| Облицовка гипсокартоном с устройством каркасной обрешетки | м2 | от 600 |
| Покрытие стен керамической плиткой | м2 | от 900 |
| Устройство декоративного бордюра | пог.м | 350 |
| пог.м | 550 | |
Потолок | ||
| Пропитка антисептиком | м2 | 90 |
| Выравнивание стропил | м2 | 200 |
| Утепление конструкции потолка | м2 | от 70 |
| Устройство гидро/пароизоляции | м2 | 70 |
| Устройство каркаса для обшивки | м2 | 200 |
| Отделка деревянной вагонкой, имитацией бруса | м2 | 400 |
| Монтаж деревянного плинтуса, раскладок, наличников | пог.м. | 90 |
| Покраска потолка | м2 | от 150 |
Пол | ||
| Монтаж регулируемых деревянных лаг, несущих балок | м2 | 150 |
| Монтаж чернового пола | м2 | 250 |
| Подготовка основания пола (монтаж фанеры) | м2 | 200 |
| Устройство чистового пола из шпунтованной доски | м2 | 400 |
| Монтаж паркетной доски на лаги | м2 | 580 |
| Настил ковролинового покрытия | м2 | от 200 |
| Настил линолеума | м2 | от 200 |
| Настил штучного паркета (в зависимости от метода) | м2 | от 1000 |
| Покрытие ламинированной доской | м2 | 250 |
| Циклевка, шлифовка полов | м2 | 280 |
| Монтаж межэтажной лестницы | шт. | от 4000 |
| Покрытие лаком с промежуточной шлифовкой | м2 | от 230 |
| Устройтво сборных оснований пола («сухой пол») | м2 | от 350 |
| Покрытие основания пола керамической плиткой, керамогранитом | м2 | от 960 |
| Устройство и монтаж декоративных порожков | пог.м. | 550 |
Электромонтажные работы | ||
| Электромонтажные работы с нуля | м2 | от 800 |
| Разводка электропроводов (в зависимости от сечения) | пог.м. | от 35 |
| Разводка слаботочного кабеля | пог.м. | 40 |
| Установка электрощитков | шт. | от 1400 |
| Установка автоматов защиты (в зависимости от кол-ва полюсов) | шт. | от 200 |
| Установка УЗО | шт. | от 350 |
| Установка счетчика электроэнергии | шт. | от 990 |
Сантехнические работы | ||
| Развод труб водоснабжения, отопления | пог.м. | от 200 |
| Развод канализационных труб | пог.м. | от 180 |
| Монтаж отопительной точки | точка | от 2000 |
| Монтаж фильтра грубой/тонкой очистки | шт. | от 450 |
| Установка ванны включая обвязку | шт. | от 2800 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 4000 |
| Монтаж системы инсталяции биде, унитаза навесного типа | шт. | от 3400 |
| Монтаж напольного комплекта унитаза с бочком (со сборкой) | шт. | от 1500 |
| Монтаж напольного биде | шт. | от 1300 |
| Монтаж полотенцесушителя с подводкой | шт. | от 3500 |
В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.
Удаление старого пола
Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.
- Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
- С помощью инструмента покрытие разбирается.
- В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.
После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.
Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.
После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.
На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.
Оценка списка работ
Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.
Может возникнуть несколько ситуаций:
- основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
- наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
- есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.
Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.
Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:
- толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
- остальное пространство можно заполнить раствором класса.
Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.
Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.
При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.
Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:
Немного об очень старых домах
В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.
Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.
Поэтому поступают следующим образом:
- снимаются все доски напольного покрытия;
- в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
- оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.
Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.
Сооружение гидроизоляции и утепления
После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:
- рубероид или пергамин;
- битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
- полимерная пленка;
- односторонняя паропроницаемая мембрана.
Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.
После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.
Обработка швов производится следующим образом:
- при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
- рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.
Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.
Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.
После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.
Укладка армирования
- классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
- с использованием пластиковых армирующих сеток;
- добавляя в раствор специальные волокна.
Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:
- не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
- прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
- работать с высокой скоростью.
Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.
Установка маяков
Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.
Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.
Подготовка раствора
Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.
Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:
- 1 часть цемента марки м400;
- 3 части песка строительного просеянного;
- 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
- волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.
Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.
Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.
Укладка стяжки
Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.
Создание финишного покрытия
В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – . Для этого можно действовать несколькими способами:
- шлифовать пол шкуркой;
- наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
- железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
- формировать тонкий слой наливного пола.
Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести . Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.
Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.
Каждый владелец деревянного дома рано или поздно сталкивается с необходимостью замены важнейших конструктивных элементов сооружения. Чаще всего речь идет о реставрации нижних венцов. Задача эта непростая, требующая определенных теоретических знаний, специальных инструментов и опыта проведения подобных работ.
Необходимость замены нижних венцов дома
Дома из дерева остаются популярными даже при появлении современных, более практичных материалов и технологий строительства. Однако деревянные срубы имеют один значимый недостаток - недолговечность древесины и ее подверженность гниению. Нижние венцы строения со временем приходят в негодность.
Если возведение деревянного дома выполняется «по уму», то период эксплуатации дома без проведения капитальных ремонтов составляет от 50-ти лет. Но на практике это не всегда так. В первую очередь начинает разрушаться нижний венец дома, контактирующий с водой больше остальных конструктивных элементов.
Быстрое гниение нижних венцов является следствием использования некачественного, неподготовленного материала. Опытные мастера рекомендуют при закладке применять только лиственницу. Эта древесина, как ни странно, с течением времени при намокании становится только прочнее.
Часто возведением деревянных домов занимаются непрофессиональные строители, которые пренебрежительно относятся к тонкостям технологического процесса. Кроме того, не всегда удается проконтролировать качество материала - древесина может быть недостаточно просушена или заготовлена «не в сезон». Немаловажный фактор - плохая гидроизоляция, выполненная из недорогих марок рубероида. Как результат - спустя 5-6 лет домовладелец вынужден решать вопрос о замене нижних венцов и реконструкции постройки.
Важно! Дом, возведенный из прочной, качественно высушенной и антисептированной древесины, при наличии надежной гидроизоляции и широких свесов кровли, защищающей стены от снега и дождя, прослужит не меньше полувека без ремонта.
Определиться с необходимостью ремонта и объемом предстоящих работ поможет визуальный осмотр венцов. При простукивании молотком или обухом топора по бревну в некоторых местах будет слышан глухой звук - признак того, что дерево портится изнутри. Более детальное представление о разрушении можно будет получить, немного поработав стамеской.
Надо осмотреть и 2-3 бревна, расположенные выше закладного - вероятность их порчи тоже высока. Нелишним будет и оценка состояния фундамента. Мелкие трещины необходимо заклеить бумажным строительным скотчем. Если через время полосы порвались, значит, основание деформируется и придется выполнять замену венцов и ремонт фундамента деревянного дома.
Способы замены сгнивших венцов дома
Замену нижних венцов настоятельно рекомендуется выполнять с привлечением специалистов. Этот процесс технологически и физически очень сложный. Ошибки работы могут привести к разрушению кровли, дымохода, перекрытия или всего дома. Кроме того, самостоятельная реконструкция дома небезопасна для исполнителей.
Технология ремонта зависит от ряда факторов: технического состояния фундамента и венцов, габаритов постройки, наличия свободного места возле дома, близости расположения придомовых построек, наличия дымохода и т.д. Грамотно выбрать способ реконструкции, взвесив все «за» и «против», сможет мастер, имеющий опыт выполнения подобных работ.
Частичная замена венцов без поднятия дома
Частичный ремонт, так называемый «точечный», выполняется, если древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках нижнего пояса венцов. В таком случае полностью менять венец нецелесообразно.
«Локальный» ремонт подразумевает замену исключительно поврежденной части бревна.
Плюсы частичной замены венца:
- простота ремонта;
- работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов и специальных приспособлений;
- незначительные финансовые вложения.
Минусы «точечного» ремонта:
- образование дополнительных мест стыка увеличивает теплопотери;
- прочность конструкции ослабевает.
Общий порядок частичной замены венцов:
Венец, состоящий из нескольких участков, менее прочный по сравнению с цельным. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать подобную технологию в крайних случаях, или как временное решение.
Замена нижнего венца дома на кирпичную кладку
Заменить нижний венец на кирпичную кладку получиться двумя способами: с поднятием деревянного дома и без поднятия. Выбор той или иной технологии зависит, прежде всего, от типа фундамента, возраста постройки и бюджета, отведенного на ремонт.
Если дом не имеет основания и стоит непосредственно на земле, то поднимать всю постройку не обязательно. Без подъема можно выполнить реконструкцию венцов, если при строительстве был заложен столбчатый фундамент.
Последовательность ремонта:
- Пораженные участки вырезаются по технологии, описанной выше.
- Закладывается кирпичный фундамент.
- Поверхность фундамента подводится под неповрежденные бревна.
- При необходимости - выполнить замену не одного, а нескольких рядов венцов.
Совет. Работу желательно начинать с углов дома - срезать соединения в торцах и установить прочную опору.
Более затратный и трудоемкий способ - поднятие дома домкратами. С помощью гидравлического или винтового устройства осуществляется подъем, выполняется ремонт элементов сруба и заводится кладка. Общий алгоритм действий:
- Приподнять постройку по углам.
- Установить под углы временную опору.
- Убрать старый фундамент дома.
- Нарастить кирпичную кладку, уложить гидроизоляцию и опустить здание.
Поднятие деревянного сруба домкратами
При самостоятельном ремонте часто прибегают к технологии с подъемом дома домкратом. Преимущества метода:
- оптимальное соотношение стоимости работы и ее качества;
- возможность обновления гидроизоляционного слоя фундамента;
- высокая надежность.
К числу недостатков домкратного способа относятся:
- необходимость определенных навыков и знаний;
- четкое соблюдение технологии работ;
- длительность процесса;
- при использовании домкратов, впоследствии появляются новые стыки.
Проще всего поднимать дом на столбчатом фундаменте. Основание домкрата устанавливается между опорами основания, например, бетонными блоками. Вначале выпиливается старое бревно. Если в планах замена нескольких венцов, то выпиливается сразу несколько бревен.
При замене двух нижних венцов выпиливается два бревна, устанавливается домкрат так, чтоб он упирался в бревно третьего ряда.
При реконструкции дома на ленточном фундаменте порядок поднятия несколько отличается - потребуется частичное разрушение основания. От угла дома надо отступить расстояние около 1 м и выдолбить участок шириною 40 см. Высота зависит от типа домкрата.
При поднятии постройки необходимо придерживаться некоторых правил:
- для меньшего перекоса желательно приподнимать одновременно дом со всех сторон;
- на каждой стороне дома надо сделать по две или больше ниши - зависит от размеров сооружения;
- расположение ниш на одинаковом расстоянии от углов дома.
Важно! После ремонта венцов в доме с ленточным основанием нарушается целостность фундамента, что приводит к снижению его прочности.
Поэтапный ремонт деревянного дома: замена венцов
Подготовительные мероприятия
Дом из сруба необходимо тщательно подготовить к поднятию, а именно:
- Вынести из дома мебель, бытовую технику. Вообще, дом необходимо максимально освободить.
- Из окон вынуть створки и рамы, снять двери и дверные коробки. Это облегчит конструкцию и убережет окна/двери от повреждения и возможного перекоса.
- Деревянный пол отсоединить от стен. При этом надо учесть:
- пол, врезанный выше закладного венца, которые не планируется менять, можно не убирать;
- лаги, врезанные в закладной венец, необходимо разобрать, установить опорные столбы под лаги, а потом отделить их от нижнего венца.
- Имеющиеся в доме камин или печь обычно установлены на отдельном фундаменте. Если эта норма не соблюдена, то поднятие дома без повреждения теплового оборудования невозможно.
- Дымоход печи/камина отделить от кровли и перекрытий.
- Неповрежденные венцы дома надо зафиксировать и скрепить. Доски толщиною 40 см прибивают вертикально по периметру постройки, шаг крепления - 50 см. Доски прибиваются как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Нижний конец доски фиксируется к нижнему оставшемуся венцу, а верхний, соответственно - к верхнему венцу. Эта мера убережет дом от деформации в процессе подъема.
Порядок подъема сруба: столбчатый и ленточный фундамент
Пошаговый подъем дома на столбчатом фундаменте:
Важно! Для поднятия дома понадобится как минимум 4 домкрата. Их устанавливают по два с противоположных сторон дома - выбирают широкие стороны постройки. Расстояние до угла дома - около 1 м.
Подъем сруба на ленточном фундаменте:
Важно! Используя комбинацию рычаг-домкрат, можно поднимать стороны дома по очереди. Кроме того, после замены венцов необходимо заделать щель, через которую загонялся рычаг.
Алгоритм замены венца деревянного дома
Следующий этап - непосредственная замена венцов. Любой венец состоит из нижнего и верхнего бревна, соединенных по углам. Домкраты устанавливаются с упором на верхние бревна, а нижние легко можно убрать. На их место надо поставить временные опоры, подпирающие верхний венец.
Дальнейший ход работы:
- Домкраты аккуратно опустить вместе с верхним венцом. Бревно перевязки убрать.
- Подготовить два бревна для замены верхних элементов нижнего венца. Дерево надо тщательно обработать и точно подпилить, чтоб прилегание было плотным.
- Верхнее бревно положить на домкраты, а сверху покрыть конопаточным материалом.
- Домкрат поднять до упора - новое бревно должно плотно прижаться к ответному верхнему бревну.
- Приподнять домкрат вместе с домом и убрать временные опоры с других стенок.
- Заменить нижнее бревно обвязки в таком же порядке, как и верхнее.
- Отремонтировать фундамент, улучшить его гидроизоляцию и опустить дом.
Нюансы замены нижнего венца каркасного дома
Монтаж каркасного дома осуществляется на закладной венец, изготовленный из бруса и бревен. Технология реставрации нижнего венца во многом схожа с заменой обвязки в доме из бруса. Однако имеются некоторые важные нюансы:
Важные моменты при замене венцов деревянного и каркасного дома
Бревенчатый дом: замена венца. Видео
Жить в деревянном доме намного комфортнее, чем в здании, построенном из искусственно созданных материалов.
В нем создается микроклимат, в котором легко дышится и не вызывает аллергических реакций. К сожалению, натуральность деревянного дома кроме экологической пользы имеет ряд недостатков при эксплуатации.
Со временем деревянное строение под влиянием влаги, температурных перепадов, грибковых повреждений, разъеданий жучками и других факторов ветшает. Встает вопрос о его сносе или реставрации. Капитальный ремонт дома может подарить ему вторую жизнь.
Чаще разрушаются от гниения нижние ряды бревенчатого сруба, включая начальный ряд. Он называется окладом и имеет стесанную снизу поверхность для лучшего прилегания к фундаменту. Разрушение происходит из-за близкого расположения нижних венцов к влажной поверхности земли. Реставрируют дом путем замены прогнивших участков на новые бревна. Рассмотрим, как поменять старые венцы нижних рядов деревянного , используя строительные технологии.
Замена нижних венцов
Технология замены венцов
Существует два способа реставрации нижней части сруба:
Можно выполнить частичную замену поврежденных участков. Для этого достаточно вырезать прогнившие части и вставить на их место новые. Это предотвратит дальнейшее распространение гниения.
В случае если нижние венцы прогнили полностью, их нужно заменить на новые. Такая замена возможна при подъеме сруба домкратами с целью доступа к прогнившим бревнам.
Разберем подробно, как заменить старые бревна с помощью этих способов.
Процесс полной замены нижних венцов с помощью домкрата
Перед выполнением работ, нужно проверить прочность перевязки элементов углов, от которой зависит целостность геометрии строения. Если углы дома не прогнили и перевязка прочная, то стены могут выдержать подъем.
Процесс замены старых венцов с использованием домкрата для ленточного фундамента проводится в следующей последовательности:
- у заменяемых венцов определяются бревна, расположенные сверху в угловой перевязке, т. к. они будут опорами для домкратов;
- на расстоянии 1 метра от обоих углов стены в фундаменте делают углубления шириной 40 см;
- напротив этих углублений выпиливают участки такой же ширины на нижнем бревне перевязки. Высота углублений фундамента и выпиленного участка в сумме должна позволять установку в полученной нише домкрата;
- такие же ниши готовят на противоположной стороне. Если использовать по два домкрата с противоположных сторон, то можно поднять весь сруб без перекосов, допускается также поочередный подъем стен;
- проводят подъем сруба на высоту до 10 см с упором домкратов в верхние перевязочные бревна первого венца;
- после подъема сруба нижние перевязочные бревна из сруба вынимают;
- под доступные после этого бревна, расположенные снизу второго венца, устанавливают временно опоры из подручных материалов: бревна, кирпича и других, а домкраты медленно опускают;
- опустившиеся вместе с домкратами верхние опорные бревна первого ряда также вынимают, на их место устанавливают новые и снова фиксируют их домкратами;
- установленные временные опорные подложки под вторым венцом убирают и кладут новые нижние перевязочные бревна на фундамент, предварительно постелив на него рубероид;
- щели конопатят паклей или другими материалами;
- поврежденный фундамент восстанавливают, используя цементный раствор с последующей гидроизоляцией по всей длине.
Замена нижних венцов сруба, подъем деревянного дома
Замена нижних бревен дома, основание которого – столбчатый фундамент.
Она проводится проще. Для этого не требуется разрушение фундамента.
Сначала готовят опорные площадки для домкрата. На расстоянии около 1 метра от углов укладывают бетонные блоки, металлические щиты или кирпичи, которые будут служить нижней опорой домкратов.
Уровень такой площадки должен позволять домкрату входить по высоте в отверстие после выпила в нижнем бревне ремонтируемой обвязки, и обеспечить ему упор в верхнее бревно.
Иногда с этой целью опорную площадку приходится углублять с помощью подкопа.
В остальном обновление гнилых венцов аналогично описанному выше способу для ленточного фундамента.
Процесс частичной замены нижних венцов
Технология частичной замены проводится так:
- намечаются границы поврежденных участков при помощи зарубок стамеской;
- прогнившие участки выпиливаются бензопилой в местах зарубок и вынимаются;
- для надежного соединения вставки на краях пропилов выполняются врубки на 20 см шириной;
- нижняя освобожденная часть венца, расположенного над удаляемым участком, выравнивается стамеской и обрабатывается антисептиком вместе с местами пропилов;
- из бревна, имеющего такой же диаметр как прогнивший участок, выпиливается вставка на 1–2 мм короче ширины проема с выступающей вырубкой. Ее также покрывают антисептиком;
- вставка устанавливается в выпиленный проем на предварительно уложенный на фундамент рубероид. Для плотного прилегания она забивается кувалдой;
- стыки заделываются паклей или другим материалом.
С помощью частичной замены можно постепенно обновить весь нижний венец. Для этого последовательно выполняют замену гнилых отрезков новыми вставками.
Единственный недостаток такого способа – отсутствие целостности венца. Но в этом случае не потребуется поднимать сруб домкратами.
Также вместо этого можно выложить этот ряд кирпичами, постепенно выпиливая для них участки венца.
Подготовительные работы
Подъем дома требует основательной подготовки. Перед этим нужно провести следующие работы:
- оконные створки нужно распахнуть и зафиксировать, закрепив шпагатом к стене или вообще вынуть рамы, чтобы избежать трещин в случае перекоса при подъеме сруба;
- дверные коробки также лучше убрать или двери в открытом положении зафиксировать к стенам;
- пол должен быть разъединен со стенами. Если его лаги вмонтированы в заклад, то его нужно разобрать. Затем лаги отпиливаются в месте соединения с закладным венцом и под них устанавливаются опорные бруски;
- печи обеспечить отдельный фундамент, ее нужно отделить от нижнего перекрытия;
- дымоход также отделяется от верхнего перекрытия и кровельного покрытия, чтобы избежать разрушений кровли;
- верхние венцы сруба, не подлежащие замене, нужно зафиксировать стяжкой, чтобы при подъеме сруба его не перекосило. При этом бруски для надежности закрепляют снаружи и внутренней стороны дома;
- дом нужно освободить от всех тяжелых предметов;
- все бревна и бруски, приготовленные для замены, обрабатываются антисептиком;
- приготовить материалы для герметизации обновленных бревен и фундамента: рубероид, цемент, кирпичи, герметик на основе смол и т. д.
Популярные проекты у нас на сайте
Стоимость работ по замене
Работы, связанные с подъемом сруба и заменой прогнивших венцов, считаются сложными и трудоемкими. Самостоятельно их не стоит выполнять. Для этого лучше нанять мастеров. Предварительно нужно определить стоимость работ и материалов.
Для того, что бы заменить нижний венец, зачастую приходится выполнять дополнительные работы: демонтаж фундамента, заливка нового фундамента, демонтаж нижнего венца и установка нового, производство отмостки, демонтаж пола и балок внутри дома.
Стоимость работ: замена венцов и пола.
Стоимость работ: фундаментные работы.
| Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость |
| Демонтаж стен фунд. 0.4м | м. пог. | от 1000р | Демонтаж стен фунд. 0.6м | м пог. | от 2000р |
| Сборка опалубки, вязка арматур, выемка грунта, отсыпка и трамбовка под существующее здание | м3 | от 10000р | Заливка фундамента насосом (без учета насосной станции) | м3 | от 1000р |
| Аренда насосной станции от 7ч | час | от 2000р | Заливка фундамента без насоса | м3 | от 2500р |
| Приготовление бетона в бетономешалке | м3 | от 1500р | Усиление фундамента | м | 5000р |
| Бетон М200 | м3 | от 3000р | Бетон М300 | м3 | от 3500р |