Как сделать ленточный фундамент для забора. Каким должен быть надёжный фундамент под забор Чем защитить бетонный цоколь забора

Если Вы заказали забор из кирпича под ключ, то в условиях проведения работ в теплую сухую погоду бетону в траншее, вырытой под фундамент, застынет через два-три дня, и смогут приступить к кладке цоколя. На участке с неровным рельефом есть возможность немного сэкономит за счет использования для более высокой ступени кладки цоколя ординарного красного кирпича (самого дешевого по стоимости). Его засыпят землей, поэтому видно не будет. Ну а видимые части цоколя при строительстве забора из кирпича строят из более дорогого и качественного отделочного кирпича, рваного фагота, который иначе называют «американцем» за мето происхождения, клинкерного и проч. Эти марки делают ограждение более декоративным.

Если цоколь Вашего кирпичного забора выкладывается, например, из кирпича-«американца», нужно иметь в виду, что между такими кирпичами непременно образуется пустота. Чтобы предотвратить попадание воды, нужно залить пазухи бетоном, изготовленным в следующей пропорции: 1 часть цемента: 2 части песка: 4 части щебня.

Техника защиты цоколя от влаги:

как лучший материал для влагоизоляции многие строители рекомендуют использовать акваизол. Его достаточно настилать в один слой, тогда как, например, гидроизляция из рубероида должна быть двухслойной,
при монтаже забора из кирпича гидроизолировать цоколь следует в двух местах:

непосредственно по бетону фундаментной ленты, чтобы почвенная влага не поднялась в саму оградительную стену. Класть этот слой акваизола следует так, чтобы он не торчал наружу,
по самому цоколю, чтобы накопившаяся в нем влага не ползла вверх по кирпичной стене и не разрушала .

При соблюдении данной технологии кирпичные заборы не мокнут и служат намного дольше, чем при не влагоизолированном цоколе.

У многих наших заказчиков возникает естественный вопрос: как вода попадает в цоколь. Происходи это по весне в период дружного таяния снега, во время дождей, при близком залегании подземных вод к поверхности участка.

Если Вы решите сэкономить на гидроизоляции, то обязательно на себе испытает народную мудрость – скупой платит дважды. Ваш дорогой забор начнет слоиться и осыпаться, и, поверьте, закончит свой срок службы значительно быстрее ему отведенного, и все Ваши потраченные на его установку деньги будут выброшены на ветер.

Чтобы забор прослужил долго, его надо защитить от воздействия негативных факторов: от поражения жучками, от выветривания, от гниения, от образования плесени. Только с полностью пластиковым ограждением можно чувствовать себя спокойно. Остальные варианты в разной степени требуют обработки. Где только столбы (металл, дерево или бетон), где столбы и прожилины, а где и весь забор (дерево и бетон) требуют ухода.

Современное разнообразие грунтовок, позволяет надежно защитить любые материалы

Окрашивание – это лучший способ защиты любого материала от внешних воздействий. Но для того, чтобы краска легла ровно и держалась прочно, надо правильно выбрать грунтовку для забора.

Выбор грунтовки

О том, что для разного материала и условий эксплуатации нужна разная краска знают все, а к выбору грунтовки подходят не так ответственно. Некоторые считают, что для грунтования достаточно покрыть окрашиваемую поверхность сильно разведенной краской. В каких-то случаях это может сработать, но лучше придерживаться рекомендаций производителей лакокрасочных материалов.

Выбор защитного грунта зависит от пористости материала, от его структуры. В зависимости от свойств, грунтовки могут быть водоотталкивающие, антисептические, адгезивные, антикоррозийные, грунтовки-антипирены и грунтовки глубокого проникновения. Некоторые из них обладают несколькими свойствами. Например, для надежной и долговременной защиты от огня или гниения раствор должен пропитывать дерево как можно глубже. Чтобы сделать правильный выбор, сначала разберемся, что мы будем красить.

Деревянные заборы. Дерево самый нежный материал. Его требуется защитить от насекомых, от влаги, гниения и от огня. Грунтовки для дерева должны глубоко проникать в поры, содержать антисептики и противопожарные добавки.
Металлические ограды перед покраской тщательно зачищают и обрабатывают антикоррозийными составами.
уже наполовину защищены. Остается лишь обработать опорные и несущие элементы. Чаще всего это стальные профильные трубы. Грунтовкой по металлу с защитой от ржавчины особенно тщательно покрывают места сварки и механических повреждений листов.
Кирпичные ограждения сейчас нет нужды красить: можно найти кирпич любого цвета. Но его пористая структура впитывает влагу, что приводит к постепенному разрушению и осыпанию краев. Для защиты от осадков можно обработать кирпичный забор прозрачной грунтовкой глубокого проникновения.
требуют особой обработки. Этот материал сам по себе внешне не очень привлекателен, да еще и верхний слой бетона легко разрушается под воздействием влаги, ветра и холода. Если его ничем не обработать, вскоре он будет иметь неприглядный вид. Грунтовка по бетону не только должна глубоко проникать в его структуру, но и склеивать осыпающийся наружный слой.

Грунтуем забор правильно!

Перед нанесением раствора читаем инструкцию по применению. Существуют общие правила, но могут быть и нюансы по способу нанесения, условиям сушки, расходу.

Благоприятная погода для проведения работ по грунтованию и покраске – сухо, тепло, безветренно.

Подготовка поверхности – обязательный этап. Для разного материала она проводится по-разному. Старые деревянные заборы очищают от грязи, плесени, заменяют сгнившие доски. Затем рекомендуется удалить остатки старой краски и зачистить наждачной бумагой обрабатываемые поверхности (независимо от возраста).

Ограждения из профлиста можно предварительно помыть из шланга или автомойкой. Затем металлической щеткой очищают от ржавчины, уделяют особое внимание местам сварки. Старые покрытия с решеток, столбов и прожилин лучше удалить, используя смывку краски.

Подготовка бетонной поверхности зависит от степени загрязнения. Это может быть и сухая чистка и увлажнение с последующей обработкой щеткой. Наиболее загрязненные места моют с применением мыльного раствора. После этого заделывают цементным раствором дефекты и трещины, металлические части обрабатывают составами от коррозии. Низ забора, как наиболее подверженный воздействию влаги, обрабатывают противогрибковыми препаратами. После высыхания на бетонную поверхность наносят грунтовку глубокого проникновения с адгезивными свойствами.

Кирпичные заборы готовят к покраске аналогичным способом.

Наносят раствор кистью или валиком. Если позволяет материал, используют распылитель. Количество слоев зависит от структуры материала и указано в инструкции. Окрашивание производят после полного высыхания последнего слоя.

Несмотря на то, что заборы часто выполняют больше декоративную, чем защитную функцию, ограждения также возводится на фундаменте. Понятно, что его нужно обязательно защищать от воздействия грунтовых и дождевых вод, в противном случае будет происходить медленное разрушение бетона.

Оптимальное решение – это сделать для забора отливы, которые могут выполнять не только защитную, но и чисто декоративную функцию. Сделать их можно своими руками из подручных материалов, а можно купить уже заводские изделия с металла или пластика. При правильной установке, отливы надежно защитят любой фундамент от любых видов осадков.

Какие существуют виды отливов для забора

Стальные оцинкованные отливы для фундамента забора отличаются прочностью, надежностью и простые в установке. Оцинкованная сталь может принимать практически любые формы, легко гнется и соединяется без видимых усилий. Также сталь можно покрыть практически любыми типами красок, придать им оригинальный цвет и оформление.

Ключевой недостаток оцинкованной стали – это невысокая стойкость к коррозии, ведь малейшее повреждение покрытия сразу влечет за собой появление внутри стали ржавчины. Также нужно использовать качественную гидроизоляцию слоя, чтобы фундамент не повреждался изнутри.

Стальные отливы с полимерным покрытием лучше, чем оцинкованная сталь, полимеры прочные к механическим деформациям, но такой материал стоит немного дороже.

Медные и алюминиевые отливы для фундаментов заборов сейчас не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Но при этом отличаются эстетичностью, можно использовать различные виды напыления и они практически не поддаются коррозии.

Пластиковые отливы, ключевые преимущества которых небольшая масса, большой выбор доступных форм и огромный срок службы. Но такой материал хрупкий и при малейшей нагрузке сразу лопается.

Бетонные отливы и декоры из натурального камня более эстетичный вариант защиты фундаментов заборов, причем они достаточно массивные и нуждаются в обустройстве.

Как установить отлив своими руками

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Сделать отлив из металла и установить на основание забора

Необходимо нарезать листы металла на полосы заданной длины и ширины. Аккуратно выгнуть боковые кромки, чтобы сделать полноценные желоба. Рекомендуется использовать ширину полки с учетом плюс 2 см на верхний загиб и 5 см на нижний. Можно давать и большие запасы, но на заборы они просто не нужны.

Разметить полосы и загнуть боковые кромки. Верхняя крепежная кромка всегда загибается вверх, чтобы затем создать герметичное соединение с поверхностью фундамента. Нижняя кромка загибается вниз, а сама полоса должна крепиться под небольшим уклоном.

Подготовительный этап установки заключается в том, что нужно тщательно очистить поверхность от налипшей грязи, устранить все дефекты стен: трещины, неровности, сколы и прочее. Затем выровнять поверхность с помощью бетонного раствора.

Производится разметка мест установки будущего отлива. Сначала по всему периметру забора уровнем наносится горизонтальная разметка по верхней кромке отливов. Для этого лучше использовать разметочный шнур, если фундамент забора ленточный монолитный.

Произвести закрепление полос. Отлив фиксируют по верхней кромке разметки дюбелями и шурупами с интервалом не больше 25−30 см.

Особенности монтажа отливов для заборов из натурального камня или тротуарной плитки

Прежде всего, такой отлив не фиксируется на поверхности фундамента, ведь не существует таких технологий. Поэтому, это принцип отмостки, который выполняет не только защитные, но и декоративные функции. Для создания такого отлива нужно:

Раскопать основание забора на расстояние до 30 см от поверхности. Глубина траншеи составляет до 20 см.
Выровнять дно траншеи, засыпать слой песка и утрамбовать его.
Затем создать искусственный уклон в сторону от фундамента, угол может составлять несколько градусов.
Поверхность фундамента выровнять, установить слой рубероида.
На песчаную подушку положить плитку или камень от фундамента в сторону, горизонталь постоянно проверять строительным уровнем.

Затем, следует швы между плитками залить жидким бетоном, но заблаговременно оставить желоба для естественного стока воды. В стороне от отлива предусмотреть дренажную или ливневую систему, чтобы вода максимально быстро удалялась с бетона.

Монтаж лучше проводить перед финишной отделкой цоколя, тогда финансовые потери будут меньшими, и времени на обустройство фундамента пойдет меньше.

Если используется фасадный отделочный камень для забора сборочного типа, то длина отлива определяется шагом обрешетки.

Монтировать металлические и полимерные козырьки нужно с помощью резиновой киянки, чтобы не повредить покрытие.

Обязательно герметизировать пространство под отливом и грунтом монтажной пеной и герметиком.

Если отлив для забора сделан правильно, то он прослужит не одно десятилетие, а сам забор не покосится и не провалится. Но устанавливать их нужно правильно, учитывать строительные правила и строго придерживаться технологий. А они практически одинаковые, как для монтажа отлива, так и для фундамента здания.

Лишь немногие при строительстве кирпичного забора задаются вопросом гидроизоляции. Для чего она вообще нужна, и как ее сделать своими руками? Если монтаж кирпичного ограждения у вас только в планах, тогда ничего сложного в гидроизоляции нет.

Массивный забор из кирпича предусматривает надежный фундамент, который изготавливается по монолитному или ленточному типу. Основание состоит из армированного бетона, он в свою очередь служит «губкой» для воды. Дело в том, что поры бетона отлично набирают влагу, которая потом отдается кирпичу. Чем это грозит? Разрушением забора, образованием трещин.

Представьте, что в осенне-зимний период обильно идут дожди, тает снег. Бетон напитывает влагу, передает кирпичу, после чего ударяет мороз. Кирпич моментально трескается. После возведения ограждения исправить возникшую ситуацию достаточно сложно. Поэтому мы расскажем вам о способах правильной гидроизоляции фундамента для кирпичного забора.

Есть два способа защиты фундамента от влаги:

При замесе цемента использовать только его специальные марки и химические добавки. Тогда бетон не будет подвергаться внешним воздействиям. Но добиться результата в домашних условиях сложно. Нужен точный расчет и соблюдение технологии.
Рассмотрим второй метод – гидроизоляция поверхности фундамента. Это вполне доступно для домашнего мастера. Его и возьмем за основу.

Горизонтальной. В этом случае защита распространяется на защиту стен и перекрытий от дождевой влаги;
Вертикальной. Полное ограждение верхнего слоя фундамента от воды.

Материалы и проведение работ

Изоляция на этапе стройки

После подготовки траншеи, дно обязательно покрывается слоем песка и дренажа, которые также служат для отвода воды от фундамента.
Затем вся поверхность траншеи укрывается изоляционным материалом: рубероид, стеклоизол (не менее 30 мм). для этого подойдет любая плотная пленка.
Все стыки тщательно обрабатываются битумной мастикой. Когда все щели обработаны, заливается бетон.

Так же, можно применять гидроизоляцию из рулонного материала, располагая его на поверхности фундамента. Улучшить сцепляемость можно обработав поверхность грунтовкой. После чего наносится битумная мастика, за ней слой изоляции. Готово! Теперь можно класть кирпич.

Основа установлена, все работы окончены. Здесь вы понимаете, что не учли гидроизоляцию, или замечаете трещины и разрушения фундамента. Что делать? Выход есть:

Основа забора окапывается по периметру.
Для лучшего сцепления поверхность бетона обрабатывается специальной грунтовкой.
Когда она высохла, время наносить состав для гидроизоляции. Для этого используют битумные, полимерные средства, подойдут также мастики, эмульсии.
Распределять их по поверхности можно кистью, шпателем или распылителем.
Рубероидом накрывается верхняя часть фундамента.

Как видите, изоляция фундамента от влаги - важная составляющая кирпичного ограждения. Если перед постройкой продумать все нюансы, забор прослужит вам много лет.

zabor-52.ru

Гидроизоляция цоколя кирпичного забора | Статьи

Техника защиты цоколя от влаги:

как лучший материал для влагоизоляции многие строители рекомендуют использовать акваизол. Его достаточно настилать в один слой, тогда как, например, гидроизляция из рубероида должна быть двухслойной,
при монтаже забора из кирпича гидроизолировать цоколь следует в двух местах:

непосредственно по бетону фундаментной ленты, чтобы почвенная влага не поднялась в саму оградительную стену. Класть этот слой акваизола следует так, чтобы он не торчал наружу,
по самому цоколю, чтобы накопившаяся в нем влага не ползла вверх по кирпичной стене и не разрушала забор из кирпича.

www.zaborostroy.ru

Бетон, который входит в состав монолитного фундамента, обладает одной неприятной особенностью: при попадании на его поверхность влаги он играет роль губки, впитывая воду в значительных объемах, поэтому для сохранения арматурного каркаса и поддержания оптимальных параметров микроклимата в подвале (цокольном этаже) гидроизоляция фундамента необходима. Конечно, речь идет о низких марках бетона, для которых коэффициент водонепроницаемости невелик. С добавлением специальных гидроизоляционных составов (повышением марки и, соответственно, стоимости раствора) способность впитывать влагу уменьшается, но далеко не каждый индивидуальный застройщик может позволить себе возведение фундамента на таком дорогостоящем материале. По этой простой причине актуален вопрос проведения гидроизоляции фундамента: применяя специальные материалы и составы можно уберечь фундамент от тлетворного воздействия влаги.

Нужна ли в целом гидроизоляция фундамента?

Ответ не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. Многое зависит от климатических особенностей, качественных показателей грунта и конструкции постройки. Очевидно, что в местах выпадения минимального количества осадков гидроизоляция попросту не нужна. Нет необходимости в ней и для жарких стран. Но на этом перечень условий, для которых данная мера неактуальна, заканчивается.

Понятно, что гидроизоляция основания служит для того, чтобы повысить надежность и долговечность фундамента, обеспечить его сохранность на протяжении максимального отрезка времени. В свою очередь, такая мера позволяет повысить качество эксплуатации постройки, в частности, избежать сюрпризов в виде потеков на цокольном этаже (в подвале), развития грибковых организмов и иже с ними связанного. И неважно, строите ли вы фундамент для бани, дома, забора или теплицы - в защите нуждаются любые несущие конструкции!

Как происходит разрушение монолитного фундамента под действием влаги? Все очень просто. Допустим, увлажняется только поверхность железобетонного основания. Пришла зима, температура упала ниже отметки 0 градусов по Цельсию и вся впитавшаяся в монолит влага выше уровня промерзания грунта замерзла. Замерзая, вода, как известно, расширяется, разрушая при этом структуру материала. Пришла весна, весь лед растаял, оставив после себя в бетоне поры и трещины. С каждым годом ситуация будет усугубляться, трещины будут разрастаться и вода рано или поздно доберется до арматурного каркаса. С этого момента скорость разрушения основания дома увеличится в разы! Вот и думайте теперь, нужна ли гидроизоляция фундамента или нет!

Как защитить монолит от воды

Выше мы уже говорили о том, что защитить железобетон от негативного влияния влаги можно двумя способами:

за счет игры с компонентами бетонной смеси, используемой при заливке фундамента. Подбирая соответствующие марки цемента, добавляя специальные химические вещества, осуществляя еще целый комплекс мер можно добиться того, что основание дома априори не будет разрушаться под действием повышенной влажности грунта. Но, своими руками такую смесь не создашь – необходимо строго соблюдать технологию производства. Поэтому мы не будем рассматривать такой подход к гидроизоляции;
за счет создания дополнительного гидроизоляционного слоя на поверхности монолита. Это может быть мастика, специальный раствор, порошок, рулонный или листовой материал, способный противостоять воздействию воды. Подобными материалами красят, штукатурят, обклеивают, пропитывают подверженную увлажнению часть железобетонного основания.

Различают вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Первая подразумевает создание защитного слоя по всей вертикальной поверхности монолитной плиты, ленты или столба. Она ограждает основание от воздействия грунтовой и дождевой вод. Горизонтальная гидроизоляция фундамента способствует защите несущей стены и перекрытий от капиллярной влаги. Оба типа изоляции, как правило, соединяют в единую водонепроницаемую систему.

Материалы для гидроизоляции

Сразу отметим, что проще всего осуществлять защиту основания от воды уже на этапе возведения фундамента. Для этого, еще перед заливкой бетонного раствора, опалубку и траншею покрывают слоем рубероида или любого другого рулонного материала внахлест шириной не менее 30 мм. Стыки материала промазываются битумной мастикой. В качестве дополнительной гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, которой также укрыть внутреннюю часть траншеи и опалубки. После этого следует армирование и заливка бетоном.

Если же вы задумались над работами по гидроизоляции фундамента только после его возведения, то вы можете выбирать между следующими видами материалов:

оклеечными, которые представляют собой листовой или рулонный водонепроницаемый стройматериал, например, может использоваться гидроизоляция фундамента технониколь или любые другие материалы. Наносятся с использованием газовой горелки или без нее;
обмазочными, представляющими собой полимерные или битумные мастики и эмульсии, вязкие растворы, которые наносят посредством распылителей, шпателей или кистей;
штукатурными, состоящими из минерально-цементных составов, которые включают различные добавки, способствующие улучшению водонепроницаемости.

Этапы работы

Будем считать, что гидроизоляцией фундамента вы занялись лишь после того, как прошло 28 дней спустя его заливки бетонной смесью. Как осуществить данную работу своими руками? Для начала следует подготовиться к обширным земляным работам: основание должно быть окопано по внешнему периметру. Ширина траншеи устанавливается исходя из удобства проведения последующих работ и, как правило, составляет не менее 1 метра. Глубина траншеи – ниже подошвы фундамента на 0,5 м. Это необходимо для обустройства максимально эффективной дренажной системы – для водопонижения. Такой подход позволит увеличить сроки эксплуатации гидроизоляции (да-да, она тоже не вечная) в 1,5-2 раза. Более подробно про обустройство дренажа для монолитного фундамента мы поговорим в другой статье.

Далее следует этап подготовки поверхности фундамента. Несмотря на все ваши старания при возведении основания, его наружная часть наверняка имеет изъяны и дефекты: неровности, небольшие трещины, выбоины и т.д. В качестве затирки используют цемент марки не ниже м-100.

Практически все виды гидроизоляции должны иметь максимальное сцепление с поверхностью железобетонного монолита. Чтобы качественно улучшить их взаимодействие поверхность основания покрывается двумя слоями специальной грунтовки. После того как грунтовое покрытие высохнет, наносят гидроизоляционный состав в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке материала.

Верхнюю горизонтальную часть монолита во избежание увлажнения стены здания покрывают двумя слоями рубероида или другим гидроизоляционным составом.

А как быть с остальными типами монолитных оснований, например, с буронабивным монолитным (свайным) фундаментом – как его защитить от воздействия влаги? Боковую часть формы (асбестоцементной трубы) изолировать необязательно – эти трубы и без того отличаются прекрасными гидроизоляционными характеристиками. В нижней же ее части, в месте, где предполагается впоследствии сделать расширение подошвы (первая порция закладывается в трубу, которая затем приподнимается, давая бетону возможность растечься по дну скважины), можно приспособить мешок из плотного полиэтилена, края которого намертво приклеить к поверхности трубы. Тем самым мы защитим от воды уязвимое место опоры.

tolkostroyka.ru

Устройство разных видов фундамента под забор

Забор – это не только защита вашего загородного дома от незваных гостей и недобрых глаз. В первую очередь он является визитной карточкой хозяина дома. Поэтому возведение ограждения требует тщательного исследования грунта, рельефа местности и учета климатических особенностей.

Фундамент делает забор долговечным и прочным.

Устройство фундамента под забор подразумевает долгую службу и, следовательно, является самым ответственным моментом в строительстве заборов. Тип необходимо выбирать с учетом свойств находящегося в месте строительства грунта.

Начиная строительство заборов, очень важно сделать расчеты.

Разновидности грунта

Материковые грунты – самые надежные и удобные, так как состоят из скальных, крупнообломочных, крупнозернистых, гравийно-песчаных пород. Углубляться в скалу необходимости нет. В гравий и песок углубление достаточно делать на 40-50 см, не обращая внимания на уровень промерзания. Гравий и песок прекрасно пропускают воду, поэтому в морозы вспучивание не происходит.

Перед возведением необходимо определить вид грунта.

Осадочные и наносные грунты образовались там, где в далеком прошлом были реки, озера или моря. Такие грунты подходят для установки. Кроме грунтов из пористой глины и илистых (лессовых). На лесс ни в коем случае не ставится никакой фундамент, так как под воздействием на него влаги он превращается в жижу и теряет прочность. Пористая глина разбухает, впитывая в себя воду, а при замерзании еще более увеличивается в объеме. Это создает колебания установленного фундамента и ведет к его разрушению.

Торфянистые и пылеватые пески тоже неудобны, так как во влажном состоянии они превращаются в опасный плывун. В таких случаях грунт вынимается на глубину пористого слоя, закладываются подушки из крупного гравия и песка высотой от 50 до 100 см, а фундамент упирается уже на них.

Насыпные грунты получаются в местах бывших построек или в результате перемещения грунта. Слежавшиеся в течение долгого времени эти грунты, перемешанные со щебнем и гравием, служат основанием под фундамент без специальной подготовки. Грунты, которые использовались менее трех лет назад, лучше убрать совсем или в крайнем случае уплотнить, втрамбовывая в них камень или щебень.

Вечная мерзлота в России занимает большую часть территории страны, фундамент на таком грунте сооружается на железобетонных сваях, которые не забивают в грунт, а предварительно сверлят для них скважины. Сваи в скважинах надежно выдерживают большие нагрузки, так как спекаются с вечной мерзлотой. Верхний слой растительности предохраняет вечную мерзлоту от таяния летом, поэтому его не удаляют.

Основные виды

Устройство фундамента должно соответствовать будущему забору.

При выборе типа будущего фундамента под забор необходимо опираться на то, из какого материала и какой формы будет забор.

Если вы собираетесь возводить глухой высокий забор, применяя тяжелые строительные материалы, вам понадобится монолитный бетонный.

Если ограждение более легкое, можно сделать фундамент в облегченном варианте.

Фундаменты для заборов подразделяются на следующие виды:

Ленточный монолитный.
Столбчатый.
Комбинированный ленточно-столбчатый.
Каменный (бутовый).

Ленточный монолитный

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса поверхностного залегания.

Ленточный – непрерывный фундамент, который предназначен для тяжелых строений. Для его устройства требуется значительное количество материала, поэтому более целесообразно применять его при неглубоком заложении.

Сооружают его из бутового камня, бутобетона, используют бетонный блок, кирпич-железняк (не разрушающийся от влаги). После разметки роется траншея, но делается это непосредственно перед кладкой. В противном случае стенки траншеи могут обвалиться.

После выравнивания дна траншеи делается подушка из щебня и устанавливается опалубка. Закладывается связанная арматура и заливается бетон.

На гравийно-песчаную подушку укладываем арматуру и возводим опалубку.

Заглубление в грунт обычно составляет от 50 до 80 см. Ширина ленточного фундамента должна быть больше, чем забор. Если ваш участок имеет уклон, то устройство делается ступенями.

Заглубленный ленточный подходит для мягкого грунта. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания на 20-30 см. Чем мягче почва, тем меньше времени требуется для усадки.

Мелко заглубленный ленточный применяется в том случае, если будущий забор не тяжел. Так же он применяется, если вы хотите сделать кирпичные столбы. Глубина мелко заглубленного фундамента должна составлять не менее 50 см.

Сборный подразумевает использование железобетонных блоков. На подготовленную подушку в траншею помещаются блоки, цемент в данном случае служит связующим звеном.

Устройство столбчатого основания

Столбчатый тип фундамента целесообразно использовать на пучинистых грунтах.

Свайные или столбчатые более экономичны, для их сооружения используют те же материалы, что и для ленточных. Столбы размещаются на расстоянии 2-3 м, в зависимости от того материала, который вы намерены применить для забора.

В грунте бурятся ямы, а в них устанавливаются столбы. Яму заливают бетоном и плотно утрамбовывают.

При применении технологии ТИСЭ яма в нижней части расширяется и так называемая пятка из бетона не только придает дополнительную устойчивость, но и предохраняет от пучения грунта вследствие морозов.

ТИСЭ-столбы хорошо показывают себя там, где забор устанавливается на пучинистых почвах, а также эти столбы хороши как устройство ворот и калиток.

Столбы из винтовых свай легко устанавливаются в любом месте в любое время года.

Хочется особо отметить сравнительно недавно появившиеся на строительном рынке винтовые сваи. С их помощью делаются не только столбы для заборов, но и фундаменты для малоэтажного строительства. Применяются винтовые сваи на любых грунтах, исключение составляют только скальные. Столбы из винтовых свай обладают огромными преимуществами, например, их можно устанавливать в любое время года. Там, куда невозможно подъехать технике, их можно устанавливать вручную. Не нужно ждать усадки грунта и сразу продолжать строительство. Им не нужна гидроизоляция. Не требуется проводить земляные работы, целостность грунта не нарушается.

Данный фундамент привлекателен простотой выполнения и дешевизной.

Комбинированная ленточно-столбчатая основа

Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой железобетонную ленту с подушками для столбов.

Данный вид сочетает в себе ленточный и столбчатый виды и превосходит по своим физико-механическим характеристикам вышеописанные виды.

Изготавливается он в виде монолитной бетонной ленты, а в месте столбов углубляется и расширяется. По всей длине и в месте опор закладывается арматура. Такой фундамент применяется в тех случаях, когда нужен комбинированный забор. Столбы выкладывают из декоративного кирпича, а заполнение может быть любым.

Каменный

Каменный фундамент строится из натурального камня, скрепленного цементным раствором.

Каменный используется человеком с древних времен. Это крепкое и надежное основание применяется в основном для кованых заборов. Забор с каменным фундаментом должен гармонично сочетаться со всеми строениями на участке.

Технология его изготовления проста: в приготовленную траншею на подушку из щебня укладываются камни и скрепляются цементным раствором. Количество раствора не должно быть меньше 15-20%. Армирование для такого фундамента не делается. Высота над поверхностью грунта должна составлять от 30 до 50 см.

Технология заливки

После того как вы определились с выбором, выкопали траншею, сделали в ней подушку из щебня или песка, сделали опалубку и выложили арматуру, вам остается только добавлять готовый цементный раствор.

Для заливки фундамента изготавливается раствор из цемента и песка в соотношении 1 к 4. Для прочности в раствор можно добавит щебень.

Перед заливкой бетона щедро пролейте траншею водой. Это делается для того, чтобы почва не вытягивала воду из цементного раствора. Лишним не будет и прокладка стенки траншеи рубероидом.

В состав цементного раствора можно добавлять щебень, это придаст бетону дополнительную крепость.

Если дальнейшим этапом будет кирпичная кладка, на бетонном основании фундамента необходимо сделать стяжку. В цементный раствор добавляются специальные уплотняющие добавки и толщина этой стяжки должна составлять 25-30 мм. Это делается для дополнительной гидроизоляции.

Опорные столбы должны быть закреплены в грунте на глубину 130-140 см, предварительно их необходимо зачистить, загрунтовать и покрасить в два слоя. Верхняя часть трубы обязательно закрывается и заваривается. Делается это для избежания попадания воды во внутреннюю часть столба, так как оно в обязательном порядке вызовет коррозию металла.

Фундамент опор, предназначенных для ворот и калитки, следует делать более тщательно. Цементный раствор делается в соотношении 1:4, предварительно увлажняется почва в траншее, время для застывания – до 7 дней.

o-cemente.info

Как сделать фундамент для кирпичного забора, чтобы ограждение служило долго и надежно

Сколько респектабельности придает загородному дому или коттеджу забор из кирпича! Это действительно красивое, долговечное и прочное заграждение, которое будет защищать дом и от посторонних, и от ветра, а жители загородного дома будут чувствовать себя за таким забором буквально как за каменной стеной.

Но непосвященный может и не догадываться, что все преимущества такого надежного забора может гарантировать только почти невидимый фундамент для кирпичного забора.

Иногда кажется, что кирпичная ограда коттеджа стоит просто на земле. На самом же деле кирпичная кладка – хоть невысокая, хоть внушительной высоты держится на прочном фундаменте, сооружаемого для кирпичного забора. Малейшие неточности при его закладке или расчетах – и из-за деформаций грунта забор начнет разрушаться.

Хозяева загородного дома или коттеджа, планируя возведение кирпичного забора должны понимать, что только строжайшее соблюдение всех технологий гарантирует надежность забора, в который вкладывают столько денег и труда и уж точно на фундаменте для забора из кирпича экономит не стоит.

В чем особенность фундаментов под забор из кирпича

Забор из кирпича не относится к легким типам заграждений – это не деревянный штакетник и даже не металлопрофиль. Массивность сооружения – внушительная, и фундаменту для кирпичного забора нужно выдержать тяжесть как самих пролетов, так и опорных столбов.

Еще один вопрос, который нужно решить – гидроизоляция. Если кирпич будет интенсивно впитывать влагу, он довольно быстро начнет разрушаться, поэтому между фундаментом и забором укладывается гидроизоляционный слой.

Только качественный фундамент обеспечивает устойчивость конструкции.

Варианты фундаментов для кирпичного забора

При строительстве забора из кирпича используются два вида фундамента:

Ленточный фундамент – дешевле, но менее надежен.
Фундамент ростверк – требует вложения больших средств и времени, очень надежен.

Ниже будут рассмотрены подробности укладки каждого вида фундамента.

В чем особенность фундаментов под забор из кирпича? По сути, фундамент для кирпичного забора представляет собой уменьшенную копию фундамента под дом из кирпича. Но по глубине вырытой под фундамент траншеи основа под забор – меньше. При этом глубина фундамента под кирпичный забор редко составляет менее полуметра.

Арматура, которая используется для укрепления фундамента – малого диаметра, по сути это простые железные прутья приблизительно десятимиллиметрового диаметра. Но армирование фундамента – обязательное условие его надежности.

Над землей фундамент для забора выступает на небольшую высоту – самая малая 10 см. И уж точно нельзя допустить, чтобы высота фундамента опускалась ниже уровня земли – у забора с таким фундаментом будут подмокать кирпичи, впитывая влагу из грунта, а грунтовые соли будут ускорять процесс разрушения.

Ширина фундамента под забор по крайней мене в два раза уже, чем под дом, но в любом случае исходят из параметров забора и вида кладки, который применяется.

Очень важно заливать фундамент под кирпичный забор в один заход, в противном случае его прочность будет поставлена под сомнение. Поэтому нужно рассчитать необходимые материалы и подготовить их заранее в достаточном количестве.

Гидроизоляция из рубероида или других современных изоляционных материалов между фундаментом и кирпичной кладкой гарантирует защиту кирпича от влаги, а значит его долговечность.

Приступать к кладке полотна кирпичного забора можно не менее, чем через неделю после заливки фундамента. Также нужно разобрать опалубку и сделать гидроизоляцию.

Создание фундамента для кирпичного забора происходит поэтапно. Вот основные:

В первую очередь проводится разметка участка, где планируется построить забор, начиная с угловых точек.
Обязательно нужно определить перепады высот на участке – для этого используется нивелир.
Траншея для фундамента роется по намеченному ориентиру.
Гидравлическая изоляция траншеи должна быть обязательно.
Укладка песочной подушки в траншее.
Изготовление и установка опалубки.
Изготовление и установка армирующего каркаса.
Заливка бетонной смеси.
Высыхание бетона, снятие опалубки.

Подробнее о специфике разных видов фундамента для кирпичного забора

Как уже упоминалось, ленточный фундамент – более экономичное решение основы для забора из кирпича.

Для его строительства вначале вырывают траншею глубиной от 30 до 80 сантиметров в зависимости от нагрузки, которую фундамент будет нести. На дно укладывается песчаная подушка, а по бокам деревянная опалубка. Опалубке мы посвятим отдельный раздел. По всей длине траншея армируется железными прутьями. Заливается траншея смесью из песка, щебня и цемента.

Очень важно, чтобы смесь была залита максимально равномерно. Еще один важный нюанс: грунт, на который заливается цемент, должен быть слегка влажным, так как на сухую землю произвести заливку равномерно будет сложно, а слишком влажный грунт повлияет на качество бетонной смеси, отдав ей дополнительную и ненужную влагу.

Фундамент ростверк отличается от обычного ленточного тем, что через равное расстояние выкапываются более глубокие – до 1 метра ямы под столбы, которые служат дополнительным укреплением для всей конструкции. Если посмотреть в разрезе углубления под столбы, которые потом бетонируются, как будто бы дополнительно поддерживают всю конструкцию ленточного фундамента. Как уже упоминалось, расход бетона при таком типе фундамента увеличивается приблизительно вдвое, но и настолько же прочность и надежность будущей ограды.

Глубина ям под столбы зависит от климата. Для расчетов берется глубина промерзания грунта в конкретном регионе. Ямы под столбы дополнительно укрепляются арматурой, а далее процесс выглядит так же, как и при укладке ленточного фундамента.

Несколько подробнее об опалубке для фундамента под кирпичный забор

Опалубка предназначена, чтобы «держать» бетонный раствор в рамках вырытой для траншеи фундамента для кирпичного забора, пока он находится в жидком состоянии.

Очень часто можно увидеть опалубку из обычных деревянных досок, но это не самый подходящий вариант для идеального фундамента. После засыхания он будет неровным, эстетически не слишком привлекательным, а самое главное, доска впитает много влаги и прочность бетона уменьшится.

Сегодня все чаще для изготовления опалубки применяют стойкую к воде ламинированную фанеру, которая имеет толщину не меньше 20 миллиметров. При создании опалубки из такой фанеры бетонная масса не будет ее распирать, а значит, работа получится качественной.

Опалубку устанавливают в траншею с помощью шпилек, подкосов, гаек и болтов. Ширина траншеи должна соблюдаться одинаковой по всей длине фундамента.

Без железных прутьев бетонный фундамент утратит как минимум половину своей прочности. Нагрузку на сжатие он будет выдерживать неплохо, а вот на растяжение не выдержит. Что в результате? Трещины и впоследствии разрушение. Так что без арматуры – никак.

Кроме того, арматура позволит фундаменту лучше перенести усадку грунта, которая за длительный срок службы кирпичного забора обязательно произойдет.

Если соотношение арматуры и бетона будет правильно подобрано, то фундамент будет монолитным.

Работа с бетоном - важные нюансы

Лучше всего запланировать бетонирование траншеи для фундамента под кирпичный забор на теплую часть года. Температура ниже нуля совсем не сопутствует качественному проведению работ с бетонной смесью. Замерзая, вода, которая содержится в бетонной смеси, распирает ее, что приводит к растрескиванию.

Бетон доставляется на место установки фундамента в бетономешалке – таким образом, смесь не застынет, а постоянное размешивание делает ее более однородной.

Заливая бетон слоями, каждый из них уплотняют специальным миксером. Благодаря этому смесь становится более плотной.

Мы обсудили все самые важные этапы строительства фундаментов под забор из кирпича.

Выбирая для ограждения своего дома именно кирпичный забор, следует помнить, что он возводится на десятилетия, а значит, требует основательной подготовки и соблюдения всех технологических норм и правил для того, чтобы он прослужил соответственно вложенным в него средствам и времени.

www.vashcottage.ru

Кирпичный забор своими руками: технология строительства

Построить дом, выгнав коробку с крышей и облицевав ее внутренние помещения, – это только полдела. Строительство можно по-настоящему считать законченным, когда будет наведен порядок и во дворе. Этот немаленький этап работ предусматривает строительство забора. В этой статье от сайта stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как сделать кирпичный забор своими руками? Шаг за шагом, не упуская ни одной мелочи, самым подробным образом мы изучим этот вопрос и разберемся с последовательностью выполнения работ и трудностями, которые могут встретиться на каждом этапе.

Как сделать кирпичный забор своими руками

Кирпичный забор своими руками: как сделать фундамент

Возведение забора, как, в принципе, и любой другой постройки, начинается с фундамента – о его надежности, думаю, лишний раз напоминать не следует. Чем ответственнее вы подойдете к решению вопроса, как сделать фундамент под кирпичный забор, тем дольше он будет служить и оставаться в приличном состоянии. Как изготовить такой фундамент? Просто! Главное – выдержать все стандартные условия технологии бетонировки.

Итак, с фундаментом разобрались, теперь поговорим непосредственно о самой кладке забора. Но для начала немного изучим такое понятие, как гидроизоляция.

Гидроизоляция и ее влияние на срок эксплуатации кирпичного забора

Возможно, у некоторых людей термин «гидроизоляция забора» вызовет некоторые недопонимания, а в частности, что именно необходимо изолировать? Дело в том, что бетон отлично впитывает влагу из грунта и по небольшим порам передает ее прямиком в кирпич. Теперь вспоминаем начало зимы – дожди, потом снова дожди, а потом резко мороз ударил. Вода, напитавшая кирпич замерзает и расширяется в объеме, в результате чего кирпич просто разрывает. О защите кирпичной кладки от такого явления и идет речь – именно поэтому нужна гидроизоляция.

Делается она достаточно просто – верхняя часть фундамента покрывается битумной мастикой, поверх которой приклеивается рубероид. Как же так? Раствор ведь не пристает к таким материалам, как рубероид? Пусть и не пристает, зато кирпич не будет промокать. А держаться он будет на основании за счет своего веса и единой цельной конструкции – этого вполне достаточно, чтобы он не рухнул даже во время землетрясения.

Устройство кирпичных заборов

Кладка забора своими руками и ее особенности

Для того чтобы забор получился прочным и являлся единой конструкцией, его придется делать сразу практически по всей длине. Если рассматривать этот процесс в виде определенной последовательности, то строительство кирпичного забора можно представить примерно так.

Столбики. Сначала они поднимаются на высоту в три кирпича.
Кирпич укладывается между столбами на тот же уровень.
Связка столбиков с пролетами. Реализуется с помощью отрезков арматуры, уложенных одновременно и на столбик, и на пролет забора. В общем, от столба в обе его стороны должно выходить по две арматуры – с одной и с другой стороны кирпича в пролете.
Потом опять поднимаются столбики на высоту трех кирпичей. Здесь кладку столбиков и пролетов уже можно совмещать.
Снова армирование.

Кирпичный забор своими руками фото

И вот так до самого конца – три ряда, арматура. В принципе, можно избрать и другой подход, с помощью которого может осуществляться кладка кирпичного забора. Сначала можно выложить столбики, а потом, когда раствор «схватится», выложить пролеты. Связка в таком случае осуществляется способом сверления отверстий и забивания в них арматуры. Однако у такого подхода есть один недостаток – в процессе сверления может пойти трещина по раствору. А это нарушение целостности забора.

Теперь несколько слов о том, как новичку можно легко выдержать равномерный шов. Для этого понадобится немного – дополнительно приобрести около 10м круглого металлического прута. Он укладывается сверху положенного ряда кирпичей и является некоторым подобием крестиков, которые используются для укладки кафеля. На каждый ряд понадобится пара прутов – уложить их нужно по краям кирпича.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Чтобы облегчить себе задачу, прут можно закреплять раствором – делать это следует по всей его длине. Когда с использованием прута будет положено четыре ряда, нижний можно убирать и использовать дальше. Преимущество такого способа кладки заключается еще и в том, что вы получаете не только ровные, но и красивые, равномерно заполненные раствором швы. Именно так возводится кирпичный забор на фундаменте своими руками.

В заключение несколько слов о том, как защитить кирпичную кладку забора от дождевых и талых вод сверху. Для этой цели используются колпаки и отливы, изготовленные из листового железа. Колпаки надеваются на столбики кирпичного забора, а отливы на секции. Крепятся они с помощью дюбелей – отливы прямиком в верх забора, а колпаки с боков.

Кладка кирпичного забора фото

Вот так и делается кирпичный забор своими руками. Сложного в этом деле нет ничего, и пугаться, убеждать себя, что вам это не под силу, не стоит. Нужно брать и строить – стоит только попробовать, а там глядишь и понравится. А когда строишь с любовью, да так, чтобы нравилось самому, тогда строение получается красивым и прочным. Помните об этом и старайтесь подходить к делу с хорошим настроением. Если сейчас у вас что-то не получается, значит нужно бросать работу и возвращаться к ней на следующий день.

Практически все владельцы приусадебных участков рано или поздно сталкиваются с проблемой установки забора. Но каким бы он не был – легким или тяжелым, в любом случае, чтобы конструкция была надежной и исправно служила длительное время, необходимо устройство фундамента.

Особенности

Фундамент – это основная несущая часть забора. От того, насколько правильно выбран его тип и насколько качественно он выполнен, зависит срок службы всей ограждающей конструкции. Если фундамент будет слабым или его не будет вовсе, то забор может покоситься, его может повести во время вспучивания грунта при весеннем оттаивании почвы или он вообще может упасть.

Для чего нужен?

Фундамент под забор выполняет несколько важных функций:

обеспечивает устойчивость всей конструкции забора;
позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию ограждения;
при наличии фундамента грунт задерживается на участке и не вымывается с него водой во время дождя или таяния снега;

служит барьером для проникновения на участок талых вод;
с фундаментом забор выглядит намного эстетичнее и надежнее.

Обязательно ли делать?

Несмотря на перечисленные выше важные функции, которые выполняет фундамент, при строительстве забора многие владельцы приусадебных участков, просчитывая свои затраты, все-таки задумываются над тем, стоит ли делать основание под ограждение. Здесь все зависит от того, какой тип забора решено установить на участке.

Если это легкая продуваемая конструкция из сетки-рабицы или деревянный штакетник, то вполне можно обойтись и бетонированием только самих опор. Но при этом нужно помнить, что даже для легких заборов это не самое надежное основание, и прослужит такое ограждение от силы лет 5-7.

Если же решено делать забор более солидный и долговечный, то без соответствующего его весу фундамента не обойтись.

Виды основания

Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

Процесс заливки бетоном иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Устанавливают близко друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, который представляет собой сочетание двух предыдущих типов бетонных оснований.

Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

Для различных типов ограждений

Тип ограждения – это один из главных факторов, который определяет то, каким должен быть фундамент.

Для ограждений из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант – когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нее заглубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.

Второй вариант – ленточный фундамент, который представляет собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетонной смесью. Такую конструкцию фундамента используют, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Ленточный тип фундамента также устраивается тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своего рода основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

Отдельно следует отметить, что если предполагается устанавливать забор из профнастила высотой до 1,2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профилированного листа свыше 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Поскольку этот материал отличает повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, и опоры могут накрениться или вовсе упасть.

Если планируется делать забор с кирпичными столбами, то основание под него должно быть довольно серьезным. Подобные ограждения очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, связанную с поперечинами всей ограждающей конструкции.

При возникновении неравномерной усадки в местах связи поперечин и закладной могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие ограждения устраивается довольно глубоким, обязательно ниже уровня промерзания почвы.

Глубина закладки

Еще один немаловажный фактор, определяющий надежность и долговечность заборной конструкции – глубина устройства фундамента.

Для легких заборов наиболее оптимальной считается глубина в 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет устанавливаться на каменных столбах и при этом будет иметься надземная кладка между ними, то фундамент может быть немного поднят.

С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

Если массивная заборная конструкция возводится на мягких грунтах, в которых грунтовые воды проходят довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент поглубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. Более высокое расположение фундамента возможно на твердых грунтах. Фундамент на сланцевых почвах вполне можно устроить на глубине не более 25 см.

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Полученное значение необходимо сравнить с предполагаемой площадью фундамента. Последняя должна быть не меньше расчетной, в противном случае ее необходимо скорректировать.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Если на улице жарко, то фундамент необходимо поливать водой. Опалубку снимают с ленты через 2-3 недели.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

В каждую лунку для дренажа насыпается песок (0,1 м). В лунки вставляют опоры и выравнивают их во всех плоскостях.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

Под арматуру укладывают пленочный рубероид и делают опалубку. После этого заливают бетон, причем обязательно с уклоном.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.

Если участок имеет небольшой уклон, то, как правило, производят выравнивание грунта по всему периметру заборной конструкции либо устраивают бетонный цоколь.

Чем покрасить?

Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.

Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.

Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.

Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя. Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, действию кислот и щелочей.