Как ставить сигнализацию. Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку

С ростом числа краж автомобилей, сейчас, почти на каждом втором автомобиле имеется противоугонная система, или как ее привыкли все называть – сигнализация. Это устройство блокирует замки автомобиля и при попытке открыть их или нанести автомобилю физический ущерб издает соответствующие звуки, которые привлекают внимание автовладельца или полицейских. Помимо этого, сигнализация может предусматривать специальные устройства, которые блокируют запуск двигателя без владельца.

Установка сигнализации достаточно трудоемкий и сложный процесс, поэтому многие водители обращаются в специализированные станции технического обслуживания, где за довольно приличную сумму сигнализацию установят за них. Те, кто не нашел денег на монтаж сигнализации, могут установить ее самостоятельно. Постараемся разобраться, как это сделать?

Как устроена автомобильная сигнализация

В первую очередь, после того как вы приобрели желаемый вид сигнализации, необходимо внимательно изучить прилагаемые инструкции. Очень часто, многие ошибки допускаются уже на первом этапе – это мысли о том, что установить можно и без инструкции, основываясь на собственных знаниях. Однако, это не так, читать инструкцию можно и нужно, в ней же есть и специальная схема подключения.

Самая простейшая сигнализация с обратной связью обязательно имеет в своей комплектации следующие элементы:

Блок управления сигнализацией . Это, своего рода, центр, который отвечает за всю работу противоугонной системы. Он состоит из специальной микросхемы, в задачу которой входит прием, обработка и передача сигнала на исполняющие органы. Место расположения такого прибора выбирает сам водитель, но наиболее оптимальное – это под приборной панелью. Такой выбор обусловлен тем, что там он будет не таким доступным злоумышленникам и тем, что там проходит большое количество заводской электропроводки, вместе с которой можно провести проводку сигнализации и не портить ею салон автомобиля.
Антенна . Это небольшой девайс, выполненный в виде коробочки, которую размещают, обычно, под зеркалом заднего вида в салоне автомобиля. Главное требование к ее установке заключается в том, чтобы она не имела контакта с кузовом автомобиля, а провода, идущие к ней, оставались с небольшим запасом.
Датчик, реагирующий на удары . Это устройство напоминают ту же самую антенну и имеет специальную лампочку. Его устанавливают в центре пола автомобиля и жестко крепят к кузову. Такое местоположение будет самым удачливым, так как его работа равномерно распределится по всему кузову автомобиля. Главной особенностью этого датчика является наличие специальных регулировочных винтов, с помощью которых можно настраивать чувствительность устройства.
Кнопка управления . Это маленькая кнопочка напоминает звонок обычной двери, толь наименьшего размера. Ее нужно расположить скрытно, при этом, у вас должна иметься возможность удобного нажатия. Это устройство позволяет полностью отключить сигнализацию, в случае, если вы вдруг потеряли пульт управления или система дала сбой, который не позволяет запустить двигатель или открыть двери.
Сирена или рупор . О значении данного устройства говорить нет смысла, так как он всем уже давно известен. Его нужно разместить в подкапотном пространстве чашей вниз, чтобы внутрь устройства не попала вода. Провода сирены должны проходить таким образом, чтобы к ним нельзя было подобраться даже под автомобилем.

Это самые известные элементы любой простой сигнализации. Однако, если обратить внимание на другие виды противоугонных систем, то в них имеются более широкие возможности. Цена же, при этом, значительно возрастет, а способ подключения усложнится.

Как подключить сигнализацию своими руками?

В первую очередь, устанавливается блок управления, затем необходимо провести его подключение. Минус можно закрепить с помощью болта на кузове автомобиля, а плюс рекомендуется искать либо на кнопке аварийной сигнализации, либо на замке зажигания. Самым надежным вариантом можно рассмотреть подключение плюса непосредственно к аккумулятору, однако будьте готовы к тому, что провода может не хватить и вам придется искать дополнительный элемент.

Что касается светового сопровождения, то тут есть два варианта:

Подключение к ближнему свету фар . Если быть точнее, то подключаться нужно не к самим фарам, а к реле ближнего света, чтобы снизить нагрузку на сеть. Будьте готовы к повышенной разрядке аккумулятора.
Подключение к аварийной сигнализации . Найдите контакты кнопки и подключите световые провода непосредственно к ней. Таким образом, срабатывание сигнализации будет сопровождаться кратковременным морганием указателей поворотов.

Самым сложным этапом в подключении сигнализации можно считать включение в схему привода центральных замков. Это связано с тем, что конструкция многих замков может заметно различаться. Прежде чем подключить блок управления к замкам, внимательно изучите схему электрооборудования вашего автомобиля. Вполне возможно, что подключать нужно будет не к самим приводам, а к блоку управления приводами. Многие автомобили имеют на этот случай дополнительные контактные выводы. Месторасположение блока может стать очень неожиданным и неудобным и в некоторых случаях, в конце концов, водители подключают провода к кнопке управления центральным замком. Если в вашем автомобиле вообще нет приводов замка, тогда вам придется приобрести их самостоятельно. В настоящий момент, конструкция многих автомобилей предусматривает такую возможность.

Видео - Как установить сигнализацию на ВАЗ 2109

Привода открытия и закрытия дверей могут иметь различную конструкцию, однако имеют соответствующие выводы, с помощью которых можно определить, что они предназначены для противоугонной системы. Сложность процесса заключается в запутанности схемы, которая подразумевает подключение к дверям системы освещения салона. В этом случае, постарайтесь как можно внимательнее изучить схему и не допустить элементарных ошибок.

Провода дверных замков, как и все остальные провода сигнализации не рекомендуется проводить снаружи. Во-первых, это смотрится достаточно не эстетично и провода будут чаще подвергаться внешним воздействиям. Во-вторых, такое расположение проводки запросто «выдаст» местоположение блока управления сигнализацией, что облегчит задачу автомобильным угонщикам.

Места соединений в обязательном порядке нужно изолировать с помощью диэлектрической ленты. Это убережет схему от случайных коротких замыканий, при которых может произойти как самопроизвольное отпирание дверей, так и возгорание электрической проводки.

Установка приводов открывания багажника или капота

Данная операция выполняется в последнюю очередь и не составит большого труда, так как имеет малое количество контактных выводов, спутать которые не с чем. Подключение осуществляется как к штатным выводам, так и к новым. В случае с последними, их придется монтировать самостоятельно, предварительно изучив схему электрооборудования автомобиля.

Регулировка сигнализации

После того, как вы установили все компоненты противоугонной системы, можно приступать к регулировкам. Вся настройка работы сигнализации сводится к регулировке датчика удара. На нем расположены специальные регулировочные винты, вращая которые можно настроить чувствительность сигнализации к воздействиям, оказываемым к корпусу автомобиля. Отворачивая винт на некоторое расстояние, необходимо бить ладонью по корпусу автомобиля, тем самым оценивать уровень чувствительности. После регулировки чувствительности, перепрограммируйте блок управления сигнализацией. Как это сделать, написано в инструкции к противоугонной системе.

На этом установка сигнализации и ее регулировка завершена. Удачи на дорогах!

Своими руками, необходимо иметь хотя бы малейшее представление о том, как работает подобное электрооборудование. Совсем недавно такой монтаж могли делать только опытные автоэлектрики. Но сейчас в свободном доступе имеется очень много информации о правильном монтаже устройств.

Любой желающий может изучить пошаговое руководство и самостоятельно сделать всю работу. Даже в инструкции по эксплуатации сигнализации подробно описываются все манипуляции, которые производятся на автомобиле. Там вы даже найдете описание функций, которые можно самостоятельно запрограммировать. Установка сигнализации "Шериф" на авто своими руками существенно ничем не отличается от монтажа любой другой противоугонной системы.

Преимущества автомобильной сигнализации

Независимо от того, новый у вас автомобиль или с большим пробегом, он может стать лакомым кусочком для угонщиков. Если вы приобретаете новую машину в автосалоне, то, скорее всего, вам дилер предложит установить сигнализацию. Причём могут даже угрожать тем, что при самовольном монтаже охранной системы автомобиль будет снят с гарантии.

Но вы сами выбираете, где и какую охранную систему будете устанавливать. Такие действия дилеров незаконны, они просто пытаются заработать по максимуму. В том случае, если установщик сигнализации дает гарантию на свою работу, он подтверждает, что монтаж выполнен согласно всем требованиям. И отказать в гарантийном обслуживании автосалон может лишь только в том случае, если будет доказано, что автомобиль сломался именно по причине неграмотного монтажа.

Самостоятельная установка

Можно выделить несколько преимуществ установки сигнализации на авто своими руками. ВАЗ практически всех моделей являются автомобилями не очень сложными по конструкции. Их можно без проблем оборудовать охранными системами любого типа. Вы получите следующие преимущества:

Сэкономите очень много денег. Если обратиться в мастерскую, то автоэлектрик возьмет с вас круглую сумму — на эти деньги можно купить новую сигнализацию, а иногда даже две.
Конечно, вы получите моральное удовлетворение от проделанной работы. Охранная система является сложным оборудованием, которое установить и правильно настроить сможет далеко не каждый. Если вы самостоятельно сделаете монтаж, то получите еще и полезный опыт в установке охранных систем.
Если в автосалонах и мастерских устанавливаются все элементы управления, а также датчики, в одних и тех же местах на всех машинах без исключения, то при самостоятельном монтаже вы можете выбрать любое расположение компонентов.

Это только основные преимущества самостоятельного монтажа. Каждый автомобилист может привнести какие-то свои особенности. Например, добавить один-два дополнительных датчика в систему и повысить этим степень безопасности. При особом желании можно даже изменить стандартный звук колокола, необходимого для оповещения о попытке проникновения в автомобиль.

Разновидности и комплектации охранных сигнализаций

Перед монтажом необходимо выбрать наиболее приемлемую охранную систему. Первым делом определитесь с производителем, затем с моделью. От количества охранных и сервисных функций будет зависеть и стоимость устройства. Если обобщить, то все охранные комплексы можно разбить на три подгруппы:

Простейшие автомобильные сигнализации, в которых имеется антиграббер, антисканер, несколько выводов для управления силовыми механизмами, электрозамками, входы для подключения датчиков.
Сигнализации, имеющие обратную связь, оснащаются большим количеством датчиков, а также позволяют при попытке проникновения в автомобиль выдать оповещение на брелок.
Наиболее продвинутый тип устройств, так как они могут в случае взлома произвести набор номера, указанного в настройках. Кроме того, имеется возможность отследить положение автомобиля с помощью геолокации.

Простейшие автомобильные сигнализации

Ещё называют «открывашками», так как у них очень мало функций:

Установка и снятие на охрану.
Открывание и закрывание всех дверей.
При попытке проникновения в автомобиль включается режим паника, происходит звуковое и световое оповещение.
В случае несанкционированного доступа блокируется запуск двигателя.

Среди недостатков таких охранных устройств можно выделить один основной - очень простой протокол, по которому передаются радиокоманды. Поэтому установка сигнализации на авто своими руками прибавит разве что одну полезную функцию - дистанционное открывание дверей и багажника. Подобные устройства являются односторонними, а радиус действия не превышает нескольких десятков метров. Среди преимуществ можно выделить только низкую стоимость.

Сигнализация, оборудованная обратной связью

Если необходимо осуществить установку автомобильной сигнализации с авто запуском, то нужно использовать именно такой тип устройства. Это наиболее современные конструкции, в них очень много функций, более совершенный протокол передачи данных. Это означает, что при использовании этой автосигнализации можно не только управлять, но и получать информацию от автомобиля.

Например, водитель может на свой брелок получить информацию о том, установлена ли машина на охрану, не осуществлялись ли попытки взлома. Также имеются следующие возможности у автомобильных сигнализаций:

Удаленный запуск двигателя для прогрева зимой.
Установка турботаймера. Двигатель продолжает работать на холостом ходу, чтобы компрессор турбины после постановки на охрану охладился.
Включение различных режимов подсветки салона и кузова автомобиля.
Электрические доводчики стекол или люка в крыше. При постановке на охрану, если были открыты окна или люк, они автоматически закроются.

Радиус действия такого типа устройств несколько сотен метров. Стоимость как минимум в два раза больше, нежели у простых охранных систем.

Автомобильная сигнализация GSM

В основном блоке имеется GSM-модуль, а также геолокация GPS. Сигналы от этих двух модулей поступают на микроконтроллер, который выполняет функции компьютера, собирающего и обрабатывающего информацию. Модуль GSM по принципу своей работы похож на простой сотовый телефон. Он принимает и передает сигналы в зоне работы мобильной сети. GPS модуль при помощи спутника позволяет определить положение автомобиля в конкретный момент времени.

Выполняется установка сигнализации на авто своими руками по стандартной схеме. Она аналогична как для простых систем, так и для более сложных. При помощи контроллера обрабатывается вся информация, поступающая с датчиков охранной системы, после чего рассчитываются параметры сигналов управления. Водитель может управлять своей машиной при помощи SMS и голосом, а также через браузер по сети интернет.

Инструменты и материалы для монтажа

Перед тем, как самому установить нужно собрать следующие инструменты:

Мультиметр - с его помощью измеряется напряжение, осуществляется прозвонка электропроводки.
Набор плоских и крестообразных отверток.
Торцевые головки и трещотка.
Электрический паяльник.
Ножницы, кусачки.

Еще потребуются такие материалы:

Скотч двухсторонний.
Изоляционная лента и термоусадка.
Пластмассовые хомуты-стяжки (желательно черного цвета).

Нужно иметь под рукой несколько проводов разного цвета, чтобы при необходимости добавить их во время подключения устройства.

Проведение монтажа

Пошаговая инструкция установки сигнализации своими руками:

Определиться с местом монтажа центрального блока. Чем дальше вы его спрячете, тем больше вероятность того, что при попытке взлома злоумышленник не сможет отключить охрану. Желательно центральный блок ставить глубоко под приборной панелью, там достаточно свободных ниш.
Разметить положение датчиков по салону автомобиля. Датчик удара необходимо устанавливать на перегородке моторного отсека.
Если на автомобиле нет концевых выключателей, то установите их. В этом случае охранная система сможет фиксировать открывание дверей, капота, багажника.
Определитесь с тем, каким образом будет проведена блокировка запуска. Для карбюраторных автомобилей лучше всего отключать подачу питания на коммутатор или замыкать на массу датчик Холла. На инжекторных автомобилях можно размыкать цепи питания бензонасоса, форсунок, электронного блока управления.
По завершении производите подключение блока к бортовой сети автомобиля через предохранитель.

По такой схеме выполняется установка автомобильной сигнализации с авто запуском. Инструкция по монтажу, которая поставляется вместе с устройством, содержит полное описание конструкции, а самое главное - подробное руководство по программированию всех функций.

Любой автовладелец задумывается о том, как обезопасить свой автомобиль . Одним из вариантов такого решения является установка сигнализации на автомобиль.

Специалисты утверждают, что в установке сигнализации на автомобиль нет ничего сложного. Если владелец умеет пользоваться отвёрткой, паяльником и разбирается в электронике, то, пользуясь инструкцией, он практически без проблем сможет автосигнализацию на своего «железного друга».

Выбор сигнализации

В первую очередь необходимо, конечно же, выбрать ту автосигнализацию, которая будет устанавливаться.

После выбора автосигнализации необходимо собрать все остальные инструменты, которые понадобятся.

Видео о том, как выбрать сигнализацию:

Инструменты, необходимые для самостоятельной установки сигнализации

Тем, кто считает, что установка сигнализации на авто своими руками - это выполнимая задача, понадобится:

крестовая отвёртка (необходима для снятия панелей автомобиля);
ключ на 10 с воротком (для тех же целей);
прибор для зачистки проводов (можно воспользоваться обычным ножом и зажигалкой, можно использовать плоскогубцы или специальные приборы, найти которые легко в строительном магазине);
чёрная изолента высокого качества;
двусторонний скотч;
прибор для измерения напряжения и проводимости (например, мультиметр);
поролон (нужен, чтобы обернуть блок автосигнализации - так она не будет греметь на неровных дорогах);
сигнализация.

Установка

Итак, чтобы установить сигнализацию на автомобиль , нужно в первую очередь понять, где будет находиться центральный блок. Удобнее всего устанавливать его в полости, которая находится за приборной панелью.

После того как место найдено, начинается процесс установки автосигнализации в машину. Для этого необходимо снять две панели (чаще всего они держатся на саморезах и клипсах) - приборную и рулевую. Также необходимо снять нижнюю накладку рулевой колонки. После этого тот, кто устанавливает автосигнализацию, получает полный доступ к замку зажигания. Не забывайте, что все разъёмы с приборной панели нельзя опускать на металлические участки кузова . Лучше всего обматывать их сразу изолентой, так как они имеют открытые контакты, которые, соприкасаясь с металлом кузова, могут замкнуть с массой.

Второй шаг - подключение проводов сигнализации.

Подключение к панели управления

Подключаем выходы «сигналки» на поворотники или на габариты автомобиля, на лампочку индикатора открывания дверей и на контроль заведённого двигателя. Если автомобиль оснащён оптронной панелью, то всё что можно подключить - это указатели поворотов. Все остальные сигналы «приходят» на панель в электронном виде.

Чтобы подключить провода, нам необходимо найти на обратной панели лампочки поворотов. На плате лампочек есть дорожки. Нам необходим контакт мощностью 12 В. После того как контакт найден, необходимо его проверить. Для этого цепляем разъём к дорожке, включаем сигнал поворота и цепляем мультиметр. На мультиметре должно появляться напряжение в тот момент, когда лампочка поворотников горит. Если это так - нужный провод найден.

Запомните, никогда и ни при каких условиях не используйте принцип «лампочки» для нахождения нужных вам проводов. В автомобиле такая проверка может привести к замыканию подушек безопасности, выходу из строя реле генератора и многим подобным вещам.

Далее, таким же образом ищем отрицательный провод. Нужный нам провод должен реагировать на открытую дверь, поэтому проводим те же процедуры и проверяем их на открытой двери. Нужный нам контакт должен показывать напряжение минус 12 В в то время, когда дверь открыта. Если дверь машины закрыта - напряжение должно быть равно 0.

Так же ищем провод контроля запуска двигателя. Если в автомобиле эту функцию выполняет тахометр, то «прозвонить» его невозможно. Тут необходимо учитывать, что на тахометр приходит три провода - это плюс, минус и сигнал отрицательного импульса. Для установки необходимо найти провод, который чаще всего идёт к контакту IG.

Проводим такие же действия с лампой зарядки и аварийного давления .

Подключение к замку

Следующий этап установки автосигнализации своими руками - подключение к центральному замку. Для того чтобы это сделать, необходимо найти реле включения замка (проверять его методом открытия и закрытия замка автомобиля), и проводим ту же процедуру, что и при подключении к панели управления.

Инсталляция

Если вы решили, что вам необходима автосигнализация, начните с того, что жгут проводов необходимо обмотать изолентой. Лучше всего выбирать изоленту чёрного цвета - так она будет менее заметна. Это делается, во-первых, для того чтобы создать имитацию штатной проводки, а во-вторых, чтобы получить двойную изоляцию.

Запомните, замыкать нужно со стороны разъёма сигнализации, и самое важное - нельзя забывать про «отпайки», каждую из которых необходимо также обмотать изолентой.

Когда провода будут готовы, их необходимо подключить к блоку автосигнализации и спрятать провода.

Далее, согласно инструкции необходимо соединить провода сигнализации и провода машины. При соединении можно использовать специальные зажимы, но их проблема состоит в том, что если вор решит вскрыть сигнализацию, то, открыв автомобиль, он сразу же увидит, как и где необходимо резать проводку, чтобы выключить сирену. Чтобы избежать использования специальных зажимов, можно использовать зажигалку и нож.

Следующий шаг - протяжка кабеля под капотом. Тут речь идёт о плюсовом входе сигнализации (вернее, сирены) и о концевике. К уже пропущенным проводам можно крепить сирену. Что касается второго кабеля сирены сигнализации, то его необходимо крепить к массе. можно установить в штатное резьбовое отверстие, используя болт М6. Концевик можно крепить на стандартной раме. А можно установить для него дополнительную панель. Плюс должен быть подключён к тому проводу, благодаря которому при любом положении ключа в замке в наличии имеется плюс 12 В.

Блокировка двигателя

Чаще всего блокировка двигателя машины осуществляется при помощи провода зажигания, который выходит из самого замка. Чтобы его найти, необходимо прозвонить шестиконтактный разъём замка, не снимая его.

Для подключения нужно найти тот провод, при котором имеется напряжении плюс 12 В в положении ключа в замке на метке «АСС», а при повороте ключа на метку Start плюс пропадает. Этот провод и нужно блокировать.

На видео - установка сигнализации своими руками:

Чтобы правильно его определить, нужно вытянуть разъём из замка и замкнуть перемычкой постоянный плюс, а второй перемычкой закоротить постоянный плюс и стартер. Если машина заводится, то, во-первых, необходимо сразу же снять перемычку, а во-вторых, это и есть тот искомый кабель. Шнур необходимо перерезать, вставить разъём и проверить. Автомобиль не должен завестись. Далее, согласно инструкции к сигнализации, нужно соединить провода сигналки и замка зажигания. Не забудьте установить реле (как правило, реле входит в стандартную комплектацию автосигнализации).

Вот и всё, осталось только настроить систему «под себя», проверить корректность работы и можно считать, что сигнализация на автомобиль своими руками установлена.

Как видим, в установке автосигнализации на машину . Всё, что нужно - не бояться разбирать автомобиль, иметь необходимый инструмент и большое количество свободного времени.

Последовательность подключения центрального замка к сигнализации зависит от его типа: пневматический, с постоянной или переменной полярностью. Однако, чтобы правильно подключить ЦЗ по любой из этих схем, прежде всего нужно подготовить ламповый пробник. Для поиска цепей на автомобилях последних годов выпуска лучше использовать вольтметр, чтобы не повредить проводку.

[ Скрыть ]

Устройство ЦЗ

Центральным замком называют комплекс узлов с электромеханическим приводом.

Центральный замок включает в себя следующие составные части:

блок управления;
входные датчики и кнопки;
исполнительные устройства (активаторы).

Комплектующие центрального замка

Крышка багажника и лючок топливного бака также могут быть оснащены замковыми устройствами, подключенными к ЦЗ.

Блок управления

БУ отслеживает положение «концевиков», кнопок управления, а такжеконтактных групп дверных замков и других датчиков, которые соединены с блоком проводами.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Однако на новых моделях автомобилей применяются и CAN-шины, с помощью которых можно разделить систему управления ЦЗ на отдельные элементы. Это позволяет устанавливать их в разных местах кузова.

Пример блока управления ЦЗ

Дополнительно в БУ может быть:

Подача сигнала на «поворотники», которые кратковременно мигают при блокировке/разблокировке. При наличии этой опции сигнализацию можно подсоединить к соответствующим проводам, и поворотные огни будут задействованы в ее работе.
Приемник сигналов с дистанционного пульта. Если это принимающее устройство вынесено за пределы блока, то соединительные провода также можно задействовать для управления автосигнализацией.

Если ЦЗ имеет многофункциональный сложный БУ, то большая часть проводов устанавливаемой охранной системы подключается к его разъемам. Отдельного подключения потребуют сирена, датчики сигнализации, а при наличии – устройство блокировки двигателя.

Входные датчики и кнопки

Система ЦЗ включает в себя несколько групп входных датчиков, используемых при монтаже сигнализации:

К ним относятся:

«Концевики» — концевые датчики автомобильных дверей, определяющие их закрытое или открытое положение. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.
Дверные замковые микропереключатели. Сигнализируют о закрытом/открытом состоянии замка автомобильной дверцы.
Микропереключатели в замковом электроприводе. Подают сигналы о состоянии дверных запирающих устройств – заблокированное/разблокированное.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. Центральным замком обычно управляют с помощью двусторонней кнопки с тремя контактами – одним общим и двумя нормально-разомкнутыми. Также бывают двух- или пятиконтакные клавиши.

Исполнительные устройства

Существуют электромеханические приводы и пневмоприводы исполнительных устройств ЦЗ (активаторов).

В конструкции центральных замков современных автомобилей пневматика больше не используется, везде применяются электроприводы.

Электропривод

Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг. Самыми распространенными типами можно назвать квадратный и Т-образный («пистолетный»).

Механизм электропривода помещен в пластмассовый корпус. Конструктивно он состоит из электродвигателя и металлического (или пластмассового) редуктора. При изменении полярности подающегося на электродвигатель напряжения вал вращается либо по, либо против часовой стрелки. Крутящий момент передается на редуктор, преобразующий вращательное движение в поступательное. От направления вращения зависит, запирается либо отпирается замок дверцы.

Управление приводами осуществляется посредством кратковременного импульсного напряжения — длительностью от 0,8 до 1,5 секунд. Для срабатывания механизма замков на открытие или закрытие этого достаточно. Если время подачи напряжения сделать более длительным, электродвигатели выйдут из строя.

Схема электропривода замка двери

Среди электроприводов есть варианты с двумя электродвигателями. Один используется, чтобы закрывать/открывать замок, второй – блокирует механический привод запирающего устройства, не позволяя открыть его из салона автомобиля за рукоятку или тягу. Такие электроприводы управляются тремя проводами.

Электродвигатели различаются начилием или отсутствием контактного микропереключателя, механически соединенного с выдвижным штоком. Два провода двигателя дополненые тремя кабелями переключателя образуют пятипроводной электропривод.

Они обычно устанавливаются в передних дверцах автомобиля, и микропереключатель передает сигналы на двухпроводные электродвигатели, которыми оснащены замки задних дверей. Соответствующие команды (на закрытие или открытие) посылаются при запирании или отпирании передних дверок ключом или при нажатии управляющей кнопки.

Фотогалерея: виды электроприводов

Электропривод открытия/закрытия дверей Электропривод открытия/закрытия багажника

Пневматический привод

Основной элемент конструкции пневмопривода – прорезиненная мембрана со штоком, помещенная в пластмассовый корпус, в котором предусмотрен штуцер для подачи воздуха. Под давлением мембрана поднимается, а при разрежении опускается, перемещая шток и запирая либо отпирая замок.

Часть пневматических устройств так же, как и электроприводы, оснащена контактным микропереключателем. Он связан механически со штоком и работает по тому же принципу, что и в электромеханике.

В некоторых видах пневмоприводов имеются электромагниты с подвижным сердечником (соленоиды). Они служат дополнительной защитой и препятствуют несанкционированным попыткам открыть замок. Если предпринимается усилие поднять шток без разрешающей команды с управляющего блока, микропереключатель срабатывает и на соленоид подается напряжение. Сердечник электромагнита блокирует шток, одновременно с этим на компрессор подается команда создать запирающее разрежение воздуха.

Принцип работы ЦЗ

Блокировка и разблокировка автомобильных дверей и других элементов кузова осуществляется поворотом ключа в одном из дверных замков или нажатием кнопки, установленной в салоне. Управляющие сигналы посылаются на электронный блок, который отдает команды приводам на запирание или отпирание замков дверей, багажника и люка бензобака.

Передача сигналов происходит по проводам или бесконтактным образом — когда импульс поступает с дистанционного пульта на антенну и затем в блок управления.

В системе ЦЗ также предусмотрена функция автоматической разблокировки всех замков при попадании автомобиля в ДТП.

Как подключить сигнализацию к ЦЗ самостоятельно?

Для самостоятельного подключения центрального замка к сигнализации требуется:

опыт работы с автоэлектрикой;
набор инструментов;
схема подключения (подробная инструкция) с учетом установленного на авто типа ЦЗ.

Подготовка инструментов

Необходимый набор инструментов для самостоятельной установки сигнализации на автомобиль должен состоять из:

набор крестовых отверток и отверток с плоским лезвием;
кусачки или ножницы для резки кабеля;
набор гаечных ключей;
пассатижи или инструмент для обжима клемм;
нож или инструмент для зачистки проводов;
дрель или шуруповерт с набором свёрел;
паяльник;
измеритель напряжения в сети;
изоляционная лента.

Схемы подключения

Рассматриваемые схемы предназначены для автосигнализаций, оснащенных встроенными реле для управления замками, — они имеют по три провода для запирания и отпирания.

Универсальный вариант подключения выглядит следующим образом.

Схема подключения сигнализации к центральному замку

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Провода сигнализации, подключаемые к центральному замку, могут быть силовыми или сигнальными. Для силовых выходов используют следующую схему:

Кабель белого цвета, подсоединенный к разъему сигнализации, подает сигнал на отпирание (UNLOCK), а кабель зеленого цвета – на запирание (LOCK). Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание. С «минусом» нужно соединять нормально разомкнутые контакты, общие — должны подключаться к сигнальным проводам ЦЗ.

При монтаже следует обратить внимание, что проводка от разъемов электронного блока центрального замка не отрезается – оба кабеля сигнализации (белый и зеленый) просто подсоединяются к ней. Провода охранной системы не обязательно подключать к разъемам реле, можно подцепить их к слаботочным сигнальным выводам.

Если в системе ЦЗ используется не отрицательная, а комбинированная полярность, то при подключении следует установить диоды (стрелка на них должна быть направлена к разъему сигнализации).

Для подключения к ЦЗ с постоянной положительной полярностью используется та же схема, но с небольшими отличиями.

Нормально разомкнутые контакты в такой разновидности ЦЗ подсоединены к положительному полюсу, но не к массе. На схеме верхнее реле дает команду на запирание, нижнее реле – на отпирание. В этом варианте вместо контактов реле так же можно рассматривать использование сигнальных выводов, но при установке диодов стрелка должна быть направлена в обратную сторону – к разъемам ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

При управлении ЦЗ переменной полярностью, сигнализацию подключают непосредственно к силовым проводам.

Определять нужные кабели следует пробником:

Один контакт помещают к положительному полюсу, а другим ищут провод, при контакте с которым загорается лампочка прибора. Когда на центральный замок подается команда на открытие или закрытие, лампа пробника гаснет.
Затем первый щуп пробника перемещают с «плюса» на «минус» и снова подают сигнал центральному замку. Лампа прибора при открытии или закрытии должна загораться.

Когда два силовых провода, управляющие приводами дверных замков, найдены — необходимо разрезать их, чтобы подключить сигнализацию.

Если «сигналка» имеет слаботочные положительные/отрицательные выходы, при подключении используются два дополнительных реле

После этого необходимо провести подключение по следующей схеме:

НР-контакты присоединяются к проводу с положительным полюсом;
НЗ-контакты – к кабелям, идущим на электронный блок или на кнопку управления ЦЗ;
О-контакты замыкаются на управляющие провода, идущие на приводы дверных замков;
выходные кабели сигнализации присоединяют к катушкам реле с любой стороны.

Вторую сторону реле подключают в зависимости от полярности выхода автосигнализации:

положительный выход – на «минус»;
отрицательный – на «плюс».

ЦЗ с пневматикой

В пневматических (вакуумных) разновидностях управления центральным замком, вместо двух проводов сигналы передаются по одному. Найти управляющий кабель можно в багажном отделении около компрессора или под задним сиденьем. В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании – отрицательный.

Схема подключения сигнализации:

Нужный кабель определяется пробником — один щуп прибора ставится на «минус», другим проверяют проводку, закрывая и открывая центральный замок. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Затем щуп пробника перемещается на «плюс», а другой удерживается на том же проводе и при запирании должен появиться «минус».

Найденный кабель аккуратно разрезается и подключается к контактам сигнализации. Чтобы избежать путаницы и поломки электроники, можно подать через пробник в конец, идущий к компрессору, сначала положительный, затем отрицательный заряд. Если всё верно, замки дверей откроются, затем закроются.

Если монтируемая сигнализация имеет встроенные силовые реле, то подключение проводят следующим образом:

у реле отпирания НР-контакт присоединяется к «плюсу»;
НЗ-контакт – в разрыв провода, направленного к кнопке управления ЦЗ;
О-контакт – к НЗ-контакту реле запирания;
у реле запирания НР-контакт присоединяется к «минусу»;
О-контакт – в разрыв провода, направленного к компрессору.

Самостоятельное подсоединение центрального замка к сигнализации имеет следующие трудности:

При отсутствии навыков работы с элетрическими схемами автомобиля, легко допустить ошибку в установке, что может привести к короткому замыканию, выходу из строя элементов ЦЗ и сигнализации.
Доступ к некоторым элементам центрального замка и дополнительного оборудования может быть затруднен.

Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.
Для подключения сложных автосигнализаций (с GSM модулем, запуском турбонаддувных двигателей, автоподогревателя и др.) лучше обратиться к специалистам.
При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Делать впайки в них следует только в крайнем случае, обходясь по возможности установкой реле, диодов и других элементов. Можно использовать специальные модули, позволяющие подключать и настраивать охранную систему через CAN-шины.

Проверка правильности установки

Для проверки правильности установки выполняют следующие дествия:

Подключают аккумулятор и с дистанционного пульта дают команду на блокировку центрального замка. Для подстраховки нужно оставить одно из дверных стекол открытым. Это позволит открыть автомобиль вручную, если по каким-то причинам команда разблокировки не сработает.
После блокировки ЦЗ подают команду с пульта на разблокировку.
После правильного выполнения команд соединения проводов изолируют термоусадочными трубками или изолентой.

Если на каком-то этапе проверки система не будет получать сигнал и срабатывать, следует еще раз проверить правильность соединения проводов. Если они соединены верно, возможно где-то есть повреждения.

Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ. В это время другой с помощью тестера будет делать проверку напряжения на силовых выходах охранной системы и на контактах предохранителей. Также нужно проверить напряжение на контактах кнопки ЦЗ.

Видео правила проверки подключения сигнализации

Снято каналом AUTOSECURITY — Студия антиугона.

Что лучше: сигнализация или ЦЗ?

У центрального замка противоугонные возможности, по сравнению с сигнализацией, низкие. Злоумышленник без особых усилий может разбить стекло и сравнительно легко угнать автомобиль без ключа, замкнув контакты зажигания.

По сравнению со штатным ЦЗ автосигнализация обеспечивает дополнительные степени защиты:

Факт установленной сигнализации, о чем говорит мигающий светодиодный маячок в салоне, уменьшает риск взлома.
Звуковые и световые сигналы, подаваемые при попытке несанкционированного проникновения в автомобиль, привлекают внимание и отпугивает взломщиков.
Современные охранные системы имеют опцию (иммобилайзер). Даже в случае проникновения в салон и отключения сирены угнать машину будет невозможно.
Многие сигнализации сообщают автовладельцу информацию о состоянии автомобиля, которая выводится с помощью системы обратной связи на дисплей брелока. При попытках взлома на дистанционный пульт будет отправлен сигнал тревоги и сообщение об опасности.

Установка современной автосигнализации также делает эксплуатацию автомобиля более комфортной. Например, с ее помощью можно настроить или включение предпускового обогревателя.

Почему возникла идея написания этой статьи? Да потому, что возникает масса вопросов в конференциях, как поставить, как подключить, как работает. Многим, бывает, не ясны названия и назначения проводов сигнализации, необходимость их подключения. И что самое неприятное - никого не останавливает возможность навредить электрике автомобиля или самой сигнализации при не знании как все работает. Сразу оговоримся, ничего для конкретного автомобиля или конкретной сигнализации здесь сказано не будет. Только общие вопросы. Начнем...
Вы приобрели новую сигнализацию или она осталась с прежнего автомобиля с инструкцией и проводами. Для примера возьмем отвлеченную схему подключения сигнализации.

Входные цепи сигнализации.
На всех сигнализациях основными являются четыре провода. Точнее даже два и еще два, без которых обычному пользователю может показаться при первом включении, что система не совсем правильно работает. Первые два провода это питание, - масса и плюс 12В. Вторые два провода это +АСС (или контакт 15 на замке зажигания) и один из проводов концевиков дверей.
Для первого включения достаточно подать питание (массу и плюс) и подключить светодиод. Сигнализация уже будет слушаться брелка, а светодиод менять характер моргания в зависимости от режима. О назначении этих проводов не имеет смысла говорить, и так все ясно. А вот о качестве и очередности подключения стоит сказать пару слов.

Масса сигнализации.
Этот провод всегда стоит подключать первым в автомобиле, да и при проверке не лишнее. В автомобиле всегда желательно подключать под штатный болт или гайку приваренную к кузову авто. Плохая масса приводит не только сбоям в работе сигнализации, но и возможно распрограммированию брелков и просто выгоранию части элементов на плате. Это может произойти потому что плюс будет подключен а сигнализация будет пытаться найти массу через провод сирены или концевиков. Часто подвывание сирены при нормальном аккумуляторе является следствием плохой массы на блоке или том проводе автомобиля, куда подключен провод массы сигнализации.

Питание или плюс сигнализации.
Плюс сигнализации в автомобиле желательно подключать в самому толстому проводу на котором присутствует питание +12В. НО не всегда такой толстый провод присутствует на замке зажигания. Выбирая провод автомобиля для подключения питания сигнализации, помните, что некоторые провода защищены штатными предохранителями. Перегорание штатного предохранителя автомобиля может привести к отключению сигнализации.
Чаще всего это происходит с прикуривателем. В гнездо прикуривателя вставляют, например компрессор для подкачки и вот когда предохранитель сгорает, то сигнализация умирает так же.

Провод «+АСС» или «Зажигание».
Его так же могут называть « контакт 15 на замке зажигания». Номер клеммы это стандартный для зажигания на всех автомобилях. На этом проводе появляется плюс при включении зажигания и не пропадает в положении «стартер».
Для справки перечислим основные его функции.

По сигналу на этом проводе блокируется автомобиль в режиме охраны.
По сигналу на этом проводе в режиме охраны включается тревога (не во всех системах)
По сигналу на этом проводе закрывается ЦЗ (программно включаемая функция).
По сигналу на этом проводе программируются дополнительные брелки.
По сигналу на этом проводе программируются функции сигнализации.
По сигналу на этом проводе система понимает, что владелец в салоне и отключает сигналы диагностики.
По сигналу на этом проводе система понимает, что владелец в салоне и охрану включать нет необходимости.
По сигналу на этом проводе включается либо выключается служебный режим «Валет».
Аварийное отключение сигнализации при отсутствии, утере или поломке брелка.
Есть еще несколько функций этого провода присущих отдельным моделям сигнализаций, но не используемых в общей массе систем.

Другими словами, без подключения этого провода может не быть программирования, не работать реле блокировки и моргание светодиода будет трудно диагностировать.

Концевики (датчики) открытых дверей.
На схеме изображены два провода. Их иногда называют отрицательный или положительный триггер дверей. Один показан, что замыкается на массу, второй на плюс. Если используется один из проводов, второй провод никуда подключать не надо, а в некоторых случаях даже вредно (отрезать в 5-7 см от разъема и заизолировать). Смысл работы этого провода - при замыкании на массу включить тревогу, если сигнализация находится в режиме охраны. Подключается он к проводу или проводам, в автомобиле которые замыкаются на массу (или плюс) при открытой двери. При этом должен загораться свет в салоне. Некоторые владельцы отключают свет и напрасно. Свет в салоне при открытой двери говорит об исправности концевика, если свет принудительно выключить, то Вы не узнаете исправен ли он или нет. Появляется возможность злодею открыть дверь в Ваше отсутствие и при этом срабатывание тревоги не произойдет, а потом долго удивляться, что не работает в сигнализации и слушать «сказки про покушение» на автомобиль с код-граббером. Причиной тому окислившиеся контакты концевика.
Для справки некоторые функции, которые еще зависят от подключения этого провода в автомобиле:

Аварийное отключение сигнализации в случае утере, поломки брелка.
Включение противоугонного режима.
На некоторых системах условие для программирования функций сигнализации.
На некоторых системах включение сервисного режима «Валет».
И другие.

Концевики капот/багажник.
Иногда называют датчик капота/багажника. Этот провод вызывает тревогу при замыкании его на массу в режиме охраны. На простейших системах это может быть один провод. На системах с обратной связью и продвинутых моделях это могут быть разные провода для диагностики и указания на дисплее конкретной зоны срабатывания.

Дополнительное питание (световые сигналы) сигнализации.
Дополнительное питание сигнализации используется для управления световыми сигналами на автомобиле. В частности при включении тревоги автомобиль моргает поворотами или габаритами, а это питание подается на силовое реле света сигнализации. Этот провод имеет так же предохранитель.

Разъем кнопки (переключателя) «Валет».
Эта кнопка подключается двумя проводами. Один из них масса, второй сигнальный вход. Если кнопка развалилась или отсутствует, то достаточно замыкать коротко или постоянно два провода или два контакта на разъеме.

Входные сигналы и разъемы датчиков.
Как правило, все современные сигнализации имеют хотя бы один разъем для внешнего датчика, и в комплекте это датчик удара. В этом разъеме присутствует питание - плюс и минус (масса). Часто при отключении охраны одно из питаний отключается. Входными сигналами может быть один или два контакта. При замыкании на массу этих контактов либо будут звучать короткие сигналы предупреждения в одном случае, и полноценная тревога в другом. Разъемов может быть больше чем один. Датчики можно не подключать вообще, на работу сигнализации это не влияет.

На этом основные входные провода для простой сигнализации заканчиваются. На более сложных сигнализациях, в частности с автозапуском, присутствует еще ряд входных сигналов.

Выходные сигналы сигнализации.

Трудно отдать приоритет, какому либо из выходов сигнализации. Можно вообще не использовать выходы. Хотя с другой стороны если они есть, то почему бы не воспользоваться. Просто начнем перечисление.

Выход на сирену.
В большинстве сигнализаций этот выход позволяет подключить обычную сирену с потребляемым током не более 1,5А. Конечно сирену можно и не ставить вообще. Но в некоторых моментах она очень удобна. Если система оборудована двух зональным датчиком удара или объема, то при слабом ударе или при приближении раздаются короткие сигналы предупреждения. Собственно полезно предупредить злоумышленника, что автомобиль оборудован сигнализацией. Следующая функция сирены желательна для программирования. Она сигналами обозначает вход в режим программирования, состояние функции, изменения состояния и прочее. Это самое «прочее» зависит от продвинутости модели сигнализации.
То, что сирена орет, при тревоге и при панике, я даже не упоминаю как само собой разумеющееся.
О типах сирен и способах подключения можно почитать

Выход для подключения световых сигналов.
Каждая сигнализация имеет выход управления световыми сигналами на габариты или повороты. На указанной выше схеме для примера есть один такой выход, но к нему подключена диодная развязка для подключения к правому и левому бортам автомобиля. Это позволяет подключить два провода на цепь левого и правого поворотов. Часто из блока выходят сразу два провода. В этом случае внутри блока стоит либо специальное реле, либо реже встроенные диоды.
Выход предназначен для обозначения автомобиля на стоянке или для привлечения внимания к нему в режиме тревоги. Поскольку начинает работать в режиме аварийных сигналов. Подключение этого выхода так же желательно в некоторых случаях при программировании.

Выход блокировки двигателя.
Этих выходов может быть один и более. Можно конечно их просто не использовать. Если есть желание использовать, то надо внимательно разобраться, как работают эти выходы. Есть выход для управления реле нормально замкнутыми контактами. Есть выход для управления реле нормально разомкнутыми контактами. Есть встроенные реле в блок сигнализации, и они могут работать по алгоритмам, описанным выше в тексте. Как правило, у сигнализаций с встроенными блокировками присутствуют два толстых провода. Если выход предназначен для управления блокировкой, то к нему стоит подключать только контакт обмотки реле. Более подробно работа и типы подключения описываются в конкретных инструкциях на сигнализацию. О стандартных реле используемых для блокировки можно почитать

Выходы управления каналами сигнализацией.
Как правило, все сигнализации имеют хотя бы один дополнительный канал. Для простых сигнализаций его часто называют 2-ой канал подразумевая что 1-й канал это всегда управление включения/выключения охраны, а все остальное сервисное и отсчет начинается с двойки. Существуют как слаботочные каналы, так и каналы с встроенным реле управления. Для первых необходимо использование дополнительного реле, при подключении на прямую, сгорает либо просто выход сигнализации, либо микросхема управления. Если дополнительный канал с встроенным силовым реле, то система имеет два провода. Один подключается либо через предохранитель на плюс, либо на массу. Это зависит от необходимого сигнала на управление дополнительным устройствам. Каналов бывает несколько, алгоритмы их работы разные и могут меняться при программировании. Так же каналы могут назначаться для использования дополнительных блокировок.

Выходы для управления центральным замком.
Практически все современные сигнализации имеют силовой интерфейс управления центральным замком (далее ЦЗ). Это значит что в блоке встроено два реле, а на разъем выведены шесть проводов силовых контактов. Эти провода разделяются по три. Первая тройка относится к реле закрывания, вторая к реле открывания. Коммутация проводов в зависимости от необходимой схемы подключения ЦЗ в данном автомобиле. Существуют сигнализации, не имеющие силового интерфейса ЦЗ. Тогда для управления ЦЗ есть дополнительный разъем и как правило он бывает двух, трех и реже четырех контактный. На этот разъем подключаются обмотки силовых внешних реле, ну а силовые контакты реле и образуют выше описанный силовой внешний интерфейс ЦЗ. Для двух контактных разъемов ЦЗ подключение производится только на обмотки реле, каждый контакт на свое реле, оставшиеся концы обмоток реле объединяются и подключаются к плюсу. В трех контактном разъеме для ЦЗ уже предусмотрен этот плюс. В четырех контактном разъеме есть управление для организации двухэтапного открытия дверей.
Эти провода можно не использовать вообще.

Разъем светодиода и антенного модуля.
Эти разъемы необходимо использовать всегда. Если сигнализация предусматривает использования антенного модуля, то без него она прост не будет работать. Светодиод указывает на режимы работы сигнализации в данный момент и иногда используется при программировании. Светодиод может и не быть установлен на видном месте, а просто спрятан, но иметь его подключенным очень необходимо.

Некоторые другие провода.
Просто перечислим
Провод для управления пейджером. Обычно на этот провод подается плюсовой сигнал в течении нескольких секунд при срабатывании тревоги в режиме охраны, выходной сигнал.
Провод управления отключением штатной охранной сигнализации автомобиля (иммобилайзера), выходной сигнал.
Провод контроля работающего двигателя, входной сигнал.
Провод контроля тормоза или стояночного тормоза, входной/выходной сигнал.
И другие.