Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокона со стеклопакетами) имеют более высокие показатели по энергосбережению, чем обычные деревянные. По этой, а также по ряду других причин, все чаще и чаще при строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ.

Конечно, это спорное предпочтение, тем не менее мы не будем разбираться, какие окна лучше - деревянные или пластиковые.

В этой статье рассмотрим, как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме (а также срубе из бревна или бруса). Сделаем это на примере наиболее распространенного способа установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких этапов:

Демонтаж старых окон в деревянном доме
Подготовка проемов для установки новых окон

Процесс разборки, чаще всего, не представляет особых сложностей. Для работы понадобится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодер или лом.

Если окна старые и оконные переплеты гнилые и никуда не годятся, то можно безжалостно крушить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно вынимаем их, предварительно сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, беседки или других строительных нужд.

При демонтаже старых окон следует обязательно соблюдать технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами, используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо металлических штырей – это позволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от возможных травм, поскольку при заклинивании пилы, ее довольно трудно удержать в руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться в пригодности оконного проема для установки нового окна. А именно, проверить состояние древесины оконной коробки, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если оконная коробка не годится для дальнейшего использования, то необходимо ее заменить на новую. Для этого понадобится хорошая, высушенная струганная доска. Углы можно скрепить с помощью замков (например, паз-шип), а можно и просто скрутить на саморезах достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

При замене оконной коробки можно провести ревизию и при необходимости заменить паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, понадобится замена каких-либо участков проема. Например, в рубленых домах, чаще всего страдают участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае, поврежденные участки вырезают и заменяют кусками бревен подходящего размера. Замененные участки крепят в зависимости от возможностей – скобами, длинными сморезами, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно следует обработать замененный участок защитными составами.

Монтаж окон в оконной коробке (для рубленных деревянных домов монтаж оконной коробки выполняется посредством окосячки или обсады) наиболее правильным способ установки окон. Таким образом, сохраняется жесткость проема, создается прочный каркас основания. Но в тоже время, само окно будет иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка, подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Если требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки древесины, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку самореза необходимо подложить шайбочку (чтобы при закручивании саморез не провалился в полость подоконника). Саморезы вкручаем в места, расположенные под будущей рамой (чтобы было красиво и не были видны шляпки). Но чаще всего, подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, и поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.

Примерка рамы

Ставим раму на брусочки толщиной около 1 см, проверяем по уровню правильность установки. По бокам обязательно оставляем зазор не менее 1 см, устанавливаем брусочки между рамой и оконной коробкой. Они не дадут раме смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при монтаже и позволят надежно закрепить оконную раму к оконной коробке.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и рамы, не позволяя раме выступать за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Крепим раму с помощью длинных саморезов к оконной коробке, стараясь не перетягивать саморез. После установки рамы, навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем был зазор около 5-7 мм. Это не даст стеклу перекоситься и треснуть при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания здания, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

По вертикали регулировку производят регулировочными пластинами.

Монтаж стеклопакета

Далее, с помощью пластикового штапика, стеклопакет фиксируется в ПВХ-профиле. Шип штапика должен до щелчка войти в паз на раме. Соединение следует производить слегка постукивая штапик деревянной или резиновой кияночкой или молоточком.

Запенивание окна

Далее, запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Выжидаем пока застынет пена. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить на проветривание окно, чтобы исключить деформацию рамы от расширения пены.

После того, как пена затвердеет, обрезаем излишки и можно переходит к отделке наличниками.

Установка пластиковых окон в деревянном домеНа видео

Последний этап - удаление защитной пленки, окно готово к эксплуатации.

Инструкция по установке пластикового окна в деревянном доме с фото и

Многие считают, что установка пластикового окна в доме из древесины - очень непростой комплекс работ. Это обусловлено тем фактом, что деревянные дома со временем подвергаются естественной усадке. Но если знать особенности монтажа и соблюдать некоторые правила, то на поверку ничего невыполнимого в этом нет.

Что нужно учесть при установке

Конфигурация оконных проемов в деревянных строениях, хоть и незаметно, но постоянно меняется в течение всего срока эксплуатации. Это связано не только с усадкой древесины, но и с ее способностью насыщаться влагой, деформироваться при перепадах температуры. Именно поэтому параметры проемов в таких строениях характеризуются нестабильностью.

Рекомендации о том, что установку пластиковых окон можно делать года через 3 после постройки деревянного здания, не совсем верны. Усадка происходит поэтапно. Основная часть влаги испаряется в первый год, но процесс «усушки» продолжается несколько лет. Специалисты отмечают, что в основном этот срок равен в среднем 5 годам, а в некоторых регионах (с учетом особенностей климата) не оканчивается никогда. Это налагает особые требования к обустройству такого элемента конструкции, как окосячка, которая монтируется при установке оконных рам.

Порядок установки

Подготовка

Если дом новый, то необходимо проверить геометрию оконного проема. Даже если в процессе строительства неукоснительно выдерживались все размеры, то в результате усадки может возникнуть некоторый перекос. Окна ПВХ такими не бывают. Они представляют собой прямоугольник строгой формы, без всяких отклонений. Поэтому необходимо добиться правильной конфигурации оконного проема (если перекос значительный). Методик много, и они несложные.

То же касается и дома, который уже эксплуатируется. После снятия ранее установленного окна производится осмотр места установки пластикового окна.

Необходимо не только все очистить от грязи, выровнять, но и произвести качественную обработку древесины составами антисептика и антипирена.

Установка окосячки (обсады)

Данный конструкционный элемент монтируется в проеме окна независимо от материала, из которого собрана рама (оконный блок). Именно внутри такого каркаса она и крепится. Задача обсады – исключить влияние деформации стен дома на окно, сделать его «независимым» от различных смещений и возникающих механических нагрузок, сохранить его целостность. Другими словами, как бы ни менялась геометрия проема (усадка стен, осадка фундамента), это никак не должно сказаться на самой раме.

Существует несколько вариантов устройства обсады. Выбор оптимального зависит от вида заготовок (брус, бревно), их характеристик и ряда других условий. Кстати, не все конструкции окосячек подходят для окон ПВХ, и это нужно учитывать.

«Сборка» обсады должна быть меньше проема окна, чтобы предотвратить ее разрушение из-за вертикальных смещений элементов стены. Как пример, рассмотрим наиболее простой, а потому и часто используемый вариант окосячки, который подходит для «пластика». Необходимый инструмент каждый хозяин подберет сам. Главное – понять принцип обустройства и функционирования.

На торцах боковин проема выпиливаются вертикальные, по всей высоте, углубления (пазы). В них своими выступами будут вставляться лафеты, которые представляют собой отрезок (по размеру проема) толстой доски, по осевой линии которого располагается «шип». При вертикальных смещениях стен выступ будет скользить по «канавке», а сама обсада деформации (следовательно, и окно) не подвергнется.

Другой вариант может быть таким – «шипы» делаются на торцевых частях брусьев (бревен), а пазы выпиливаются в лафетах. Но принцип действия одинаков.

Нижняя (опорная часть) изготавливается так, чтобы с обеих сторон у нее находились «шипы», которые вставляются в пазы боковин проема. По аналогии делается и верхняя часть каркаса. Его скрепление в единую конструкцию производится саморезами, нагелями. Главное – обсада не должна фиксироваться к стене, тогда смысл ее монтажа теряется.

Установка окна

На рамах ПВХ есть специальные крепежные элементы, при помощи которых они и фиксируются на окосячке. При покупке оконных блоков нужно (в точке продажи) разобраться, как это делается, так как у разных Производителей конструкции креплений могут отличаться.

При постановке окна в коробку его нужно слегка приподнять и в таком положении зафиксировать (подложить щепочки), чтобы образовался небольшой зазор (для дальнейшего «запенивания»).

Герметизация

Все зазоры между блоком и коробкой окосячки заделываются монтажной пеной. Причем их обработка производится с обеих сторон (изнутри и снаружи строения). После окончательного просыхания излишки несложно обрезать.

«Пластик» довольно чувствителен к низким температурам – он становится ломким. Поэтому монтаж таких изделий при -10 0С и ниже не производится.
Нет смысла приобретать окна ПВХ, пока на всех проемах не установлены обсады. Именно их геометрия определяет размеры пластиковых блоков. Все правила выбора качественного окна описаны в этой статье - читайте.
Размеры «шипов» («пазов»), как правило, выбираются порядка 5 см.
Нужно учесть, что для монтажной пены губителен ультрафиолет, поэтому такая «заливка» должна быть как-то защищена.

http://better-house.ru

6204 0 1

Пластиковые окна в деревянном доме: 15 проблем и 15 решений

Можно ли установить пластиковые окна в деревянном доме? По каким признакам стоит подбирать профиль, фурнитуру и стеклопакет? Как поставить окна и как их обслуживать в процессе эксплуатации? В своей статье я постараюсь ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Почему пластик

Стоит ли устанавливать окна с рамами из ПВХ или стоит присмотреться к деревянным рамам ?

На мой взгляд, у деревянных рам нет никаких преимуществ перед пластиковыми, кроме более респектабельного внешнего вида.

Этот аргумент в пользу дерева тоже довольно сомнителен. Оклеенные в заводских условиях текстурной пленкой металлопластиковые рамы весьма достоверно изображают древесину, при этом они лишены всех ее недостатков.

В чем именно современные деревянные рамы проигрывают пластиковым?

В стойкости к агрессивным моющим средствам. Пластик можно мыть составами на основе щелочей и кислот, способными удалить абсолютно любые загрязнения. Дерево, несмотря на защитную пропитку, таких вольностей не позволяет: поверхность деревянных рам можно разве что протереть губкой, смоченной мыльной водой;

В устойчивости к механическим воздействиям. Сколы на дереве — не редкость, а вот повредить металлопластиковый профиль можно разве что намеренно;
Наконец, главное: цена деревянного окна в полтора раза выше даже в том случае, если его рама изготовлена из недорогих хвойных пород. Благородные породы древесины (бук, дуб, ясень, кедр) увеличивают и без того немаленькую стоимость как минимум вдвое.

Как выбрать

Прежде, чем обсуждать способы установки окна, давайте определимся с его выбором.

Размеры и количество створок

Каковы стандартные размеры окон в деревянных домах ?

В многоквартирных деревянных строениях постройки времен СССР использовались стандартные деревянные оконные блоки из дерева, произведенные по ГОСТ 11214-86. Габариты оконных блоков несложно найти в тексте документа. Для удобства читателя я приведу их здесь:

Высота/ширина, мм	510	870	1170	1320	1470	1770	2070
560		+	+
860		+	+	+	+
1160		+	+	+	+
1460	+	+	+	+	+	+	+
1760		+		+	+

При выборе количества створок стоит помнить простое правило: ширина открывающейся створки не должна превышать 70-80 сантиметров. Иначе под весом стеклопакета она неизбежно провиснет за один-два года эксплуатации и станет затирать раму.

Еще одна инструкция связана с расположением открывающейся створки. В трехстворчатом окне она должна находиться в середине; как вариант, можно выбрать окно с двумя открывающимися створками по краям и одной глухой в середине. Такое устройство оконного блока даст вам возможность мыть стекла глухих створок снаружи, не подвергая себя опасности выпасть из окна.

Профиль

Какой оконный профиль лучше ?

На мой взгляд, выбор профиля оказывает на эксплуатационные качества окон минимальное влияние. Все профили, предлагаемые в настоящее время на российском рынке, сделаны из качественного поливинилхлорида, стойкого к ультрафиолету, низким и высоким температурам. Времена, когда дешевый китайский пластик желтел и становился хрупким через пару лет после установки, остались далеко в прошлом: проблемы с клиентами никому не нужны.

Единственный сколь-нибудь веский аргумент, который можно привести в пользу дорогих профилей немецких производителей (прежде всего широко рекламируемых KBE и Rehau) — их несколько более высокая жесткость, способность противостоять значительной нагрузке на изгиб без деформации. Однако жесткость важна лишь в очень специфических условиях — при большой площади и в условиях значительных ветровых нагрузках.

К слову: два панорамных окна в моей мансарде (по 13 квадратных метров каждое) собраны на недорогом китайском профиле Hauteck. Они прекрасно переносят характерные для Севастополя сильные зимние ветра. При сильных порывах ветра заметна лишь небольшая вибрация остекления.

При выборе профиля для региона с холодными зимами стоит обратить внимание на количество изолированных воздушных камер в нем. Чем их больше, тем меньше тепла будет теряться через оконные рамы за счет конвекции воздуха.

Фурнитура

Кто производит лучшую фурнитуру ?

На мой взгляд, наиболее надежна фурнитура Siegenia-Aubi. После вдумчивого изучения отзывов я остановил свой выбор именно на ней и ни разу не пожалел о своем выборе. Кроме этого производителя, лестных отзывов заслуживают комплекты фурнитуры Roto, Maco и Winkhaus.

При выборе комплекта фурнитуры стоит обратить внимание на несколько моментов, связанных с ее функциональностью:

На наличие микролифта. Оно особенно важно при большой ширине створки. Микролифтом применительно к оконной фурнитуре называется несложное приспособление, приподнимающее дальний от петель край створки при ее закрытии;

На прижим створки не только центральным замком, но и роликами, расположенными по ее периметру. Центральный замок не может обеспечить полную герметичность окна: вверху и внизу из-под уплотнителя всегда будет дуть, ролики же придавят его по всей длине;
Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, имели позиции «лето-зима». Поворот ролика в зимнее положение усиливает прижим створки, в летнее — ослабляет. Это позволяет компенсировать небольшое изменение линейных размеров уплотнителя и самой створки при сезонных колебаниях уличной температуры;

Режим фрамуги (когда створка не только поворачивается на петлях, но и откидывается в сторону помещения) позволяет проветривать дом в дождливую погоду, не боясь луж на подоконнике. Кроме того, он послужит хорошей защитой от несанкционированных путешествий вашей кошки по оконному отливу;
Наконец, очень практичен режим микропроветривания (возможность зафиксировать створку приоткрытой на несколько миллиметров поворотом рукоятки). Он позволит вам наслаждаться свежим воздухом зимой при полном отсутствии холодных сквозняков.

Стеклопакеты

Сколько камер должно быть у стеклопакета ?

Ответ зависит от климатической зоны, в которой вы живете:

На юге страны пользуются наибольшим спросом однокамерные стеклопакеты (с двумя стеклами);
Центр России, Сибирь и Дальний Восток с их умеренно холодными зимами (до 30-40 градусов мороза) более требовательны к теплоизоляции. Там обычно устанавливают окна с двухкамерными пакетами;

В самых холодных областях (в Якутии и на Чукотке с их зимними температурами до -60С) количество ниток остекления увеличивается до четырех.

Что представляет собой энергосберегающий стеклопакет ?

Одно из стекол в нем снабжается тонким (толщиной всего в несколько молекул) многослойным металлическим напылением, отражающим свет в инфракрасной части спектра (соответствующей тепловому излучению).

Что это дает:

Зимой, когда температура в доме выше уличной, покрытие отражает ИК-излучение в сторону внутренних помещений, тем самым уменьшая теплопотери через остекление;
Летом оно препятствует избыточному нагреву комнаты прямыми солнечными лучами.

Насколько эффективно энергосберегающее остекление ?

Вот пара любопытных фактов, связанных с его прямыми функциями:

Однокамерный энергосберегающий стеклопакет пропускает на 25-40% меньше тепла по сравнению с двухкамерным с обычными стеклами. При этом стоимость обоих стеклопакетов примерно одинакова;

Кроме того: тройное остекление в полтора раза тяжелее двойного, что означает большую нагрузку на профиль и более быстрое провисание открывающихся створок.

Двухкамерный стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами по сопротивлению теплопереносу на 40% превосходит кладку в два кирпича.

Какие еще разновидности стеклопакетов существуют ?

Светозащитное остекление обладает ограниченной проницаемостью для света в видимой части спектра. Оно популярно в регионах с долгим солнечным летом. Пригодится светозащитный стеклопакет и в комнате с панорамным остеклением на южной стороне дома.

Зеркальное стекло отличается от светозащитного тем, что его светопрозрачность меняется в зависимости от направления прохождения света. Попросту говоря, из дома улицу видно, а вот интерьер дома с улицы разглядеть невозможно.

Не обольщайтесь: зеркальное остекление непроницаемо для взгляда с улицы лишь до тех пор, пока на ней светлее, чем в доме. Вечером при включенном освещении картина меняется.

Шумозащитный стеклопакет объединяет несколько стекол разной толщины (как правило, 4 и 6 мм). Толщина дистанционных рамок, разделяющих стекла в пакете, тоже различается. Благодаря такой структуре остекление глушит звук в максимально широком частотном спектре.

Установка

Теперь — о том, как в деревянном доме вставить пластиковое окно.

Проблемы

Какие особенности установки пластиковых окон в деревянном доме нужно учесть ?

Технология установки сильно отличается от порядка монтажа оконного блока в кирпичном или панельном доме. Отличия связаны с тем, что деревянные строения не обладают постоянными размерами и геометрией:

После постройки дом дает усадку, которая в первый год может достигать 10 и более процентов от высоты строения. По прошествии года усадка замедляется, но не прекращается: относительно стабильной высота стен и проемов делается лишь по прошествии пяти лет с момента постройки;

Установка окон в деревянный сруб осложняется и тем, что края венцов в проеме нужно связать между собой, исключив их смещение в горизонтальной плоскости;
Наконец, линейные размеры деревянных конструкций непрерывно меняются в небольших пределах при колебаниях влажности. Вы, наверное, замечали, что в дождливую погоду деревянная дверь начинает затирать косяки, а в сухую — закрывается свободно? Это связано именно со способностью древесины впитывать влагу из воздуха, увеличиваясь в объеме.

Отсюда вытекают основные правила установки окон:

Оконной коробке нужна прочная обвязка (она называется обсадой или окосячкой), которая не позволит бревнам или брусу сруба раздавить окно и зафиксирует венцы, предотвратив их смещение относительно плоскости стены;
Между обсадой и верхом оконного проема необходим усадочный шов. После установки оконного блока он заполняется мягким утеплителем и закрывается наличниками с обеих сторон.

Операции

В каком порядке выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками?

Если проем в стене отсутствует, порядок установки окна таков:

В стене размечается и выпиливается сабельной пилой проем;

Нижний край проема в бревенчатом срубе должен приходиться не на верх венца, а на его середину. Согласитесь, что установить подоконник на круглое бревно довольно проблематично.

Боковые торцы проема размечаются под вырез шипа. Толщина шипа должна быть примерно равна трети толщины обсады;
Шип вырезается все той же сабельной пилой;
Бревенчатые венцы подрезаются под установку наличника (у середины каждого бревна снимается боковая фаска);
Вырезы под наличники выравниваются болгаркой с лепестковым шлифовальным кругом;
Проем обрабатывается антисептической пропиткой для дерева;

На подложку из джута укладывается подоконная доска с вырезами для соединения со стойками обсады;
К торцам проема поверх шипа степлером крепится то же самое джутовое полотно;
Обсада собирается в проеме на шипах, промазанных столярным клеем (казеиновым, альбуминовым, ПВА или жидкими гвоздями). Верх обсады должен отстоять от верха оконного проема не менее чем на 7 — 8 сантиметров;

В обсаду устанавливается оконный блок со снятыми створками. Как установить и закрепить его? Зафиксировать блок в обсаде можно несколькими саморезами, вкрученными через предварительно просверленные в раме отверстия, после чего шов между рамой и обсадой запенивается. Нередко выставленное на распорках окно крепится и вовсе только на монтажную пену;

Подсказка: правильная установка оконного блока возможно только при наличии между ним и обсадой зазора в 1,5 — 2 сантиметра. Монтаж на пену позволяет шву компенсировать незначительную деформацию стен и обсады при колебаниях температуры и влажности.

После запенивания шва и схватывания монтажной пены (оно занимает не более часа) створки устанавливаются в оконный блок. После монтажа открывающейся створки не забудьте проверить ее свободный ход и при необходимости настроить фурнитуру;
Излишки пены, выступающие за пределы рамы, срезаются, после чего шов проклеивается со стороны улицы алюминиевым скотчем;
Усадочный зазор над обсадой заполняется утеплителем — минватой или сложенным в несколько раз джутовым полотном;
Шов между обсадой и проемом конопатится джутом с внутренней стороны;
На внутренней стороне бревенчатых венцов снимаются рубанком и шлифуются лыски под наличник;
Технология монтажа отлива вполне стандартна — он садится на пену и крепится к оконному блоку несколькими оцинкованными саморезами;
Пластиковый подоконник тоже ставится на пену и пригружается на время ее схватывания;

В последнюю очередь выполняется отделка снаружи и внутри наличниками — пластиковыми или деревянными.

Замена окон на пластиковые в деревянном доме выполняется, как правило, без замены окосячки: меняется только оконный блок. Если обсада находится в хорошем состоянии, ее достаточно отшлифовать болгаркой с лепестковым кругом и заново обработать защитной пропиткой с антисептиком.

При большой толщине стены откосы проема нуждаются в дополнительной отделке. Как правило, они закрываются широкой доской или набираются из деревянной вагонки.

Обслуживание

Как устанавливать пластиковые окна — мы разобрались; а как их обслуживать ?

Все очень просто. Уход требуется лишь резиновому уплотнителю, и то всего два раза в год: он смазывается по всей длине специальной силиконовой смазкой или… обычным касторовым маслом, которое можно купить в любой аптеке. Смазка предотвратит высыхание резины и появление на ней трещин.

Кроме того: не забывайте весной переводить прижимные ролики в летнее положение, а осенью — в зимнее. Прижатый в теплое время года с избыточным усилием уплотнитель быстро утратит первоначальную форму, и зимой из-под створки станет сквозить.

Регулировка

Как поднять провисшую створку окна ?

Регулировочный винт, отвечающий за изменение положения створки по вертикали, находится в нижней петле. Головка винта — под шестигранник; универсальный ключ с набором шестигранных ключей можно найти в любом веломагазине.

Еще один винт в нижней петле расположен горизонтально, со стороны створки. Его вращение позволит устранить перекос или приблизить створку к раме со стороны замка. Последнее нужно в том случае, когда прижимные ролики в сильные морозы перестали цеплять ответные части замка из-за изменения линейных размеров створки.

Микропроветривание

Можно ли снабдить уже установленное окно системой микропроветривания ?

Запросто. Для этого достаточно купить оконный фиксатор-гребенку. Стоимость этого нехитрого приспособления — всего 100 — 150 рублей.

Оконный фиксатор — гребенка.

Его самостоятельная установка не вызовет у вас проблем:

Приподнимите декоративную накладку под рукояткой оконного замка и поверните ее на 90 градусов;
Отверните пару винтов под накладкой;
Потянув на себя, извлеките рукоятку;
Установите ответную часть фиксатора, а затем рукоятку;
Заверните винты и поставьте в рабочее положение накладку;
Прикрутите к раме шарнир с гребенкой двумя оцинкованными саморезами 16х4 мм. Шарнир должен быть прикручен чуть выше рукоятки: в этом случае штырек ответной части фиксатора не выскочит из паза гребенки при любом наклоне створки в режиме фрамуги.

Замена стеклопакета

Можно ли самостоятельно заменить стеклопакет (при изменении его конфигурации, для наклейки светозащитной пленки или если окно было разбито)?

Да, это несложно:

Подденьте один из вертикальных штапиков стамеской, лезвием ножа или жестким стальным шпателем;

Вытащите его в сторону центра стеклопакета;
Повторите операцию с остальными штапиками. Последним снимайте верхний: он будет до последнего момента удерживать остекление в раме;
Выньте стеклопакет из створки.

Как вставлять стеклопакет в раму? Тоже очень просто:

Выставьте его в раме на пластиковых колодках, на которых он стоял раньше;

В открывающейся створке колодки обязательно должны быть установлены под стеклопакетом со стороны петель, а также между верхом пакета и боковым профилем со стороны замка. Они нужны для того, чтобы исключить перекос и разгрузить профиль низа створки.

Вдавите в раму верхний штапик и забейте его до упора легкими ударами резиновой киянки;

Подсказка: в ее отсутствие можно воспользоваться обычным молотком с прокладкой из бруска или толстой фанеры.

Повторите операцию с остальными штапиками;
Последним ставьте на место длинный боковой штапик. Вначале нужно вдавить в раму его края, затем забить середину.

Тепловая завеса

Как создать тепловую завесу перед французским окном ?

По понятным причинам в этом случае нельзя установить радиатор в подоконную нишу — ее просто нет. Зато у проблемы есть несколько других решений:

Установка вдоль окна греющего плинтуса (конвектора высотой 13 — 20 см с декоративным экраном);

Монтаж внутрипольного конвектора или фанкойла (конвектора с обдувом вентилятором);
Низкий (200 — 350 мм) радиатор на напольных кронштейнах;
Наконец, у меня в мансарде и в детской тепловую завесу создают установленные на боковую стену внутренние блоки сплит-систем. Собственно, они полностью отапливают помещения (благо мягкий климат Крыма это позволяет).

Заключение

Надеюсь, что мои несложные рекомендации помогут уважаемому читателю в выборе и установке окон в собственном доме. Как обычно, дополнительные материалы можно найти в видео в этой статье. Я буду признателен за ваши комментарии и дополнения. Успехов, камрады!

22 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Установка пластиковых окон в деревянном доме в целом не представляет особых сложностей. Однако, как и в любом другом строительном деле, необходимо учитывать некоторые нюансы монтажа. Далее рассмотрим, как осуществляется правильная установка пластиковых окон в деревянном доме.

Общие сведения

Деревянный дом имеет свои особенности. В большей степени они связаны со свойством самого материала. В течение некоторого времени после возведения здание дает усадку. Это главный фактор, который необходимо учитывать в процессе монтажа.

Вспомогательные конструкции

Многим, вероятно, приходилось сталкиваться с таким понятием, как "обсада" (или "окосячка"). Что это такое? Данная конструкция используется для сохранения независимости рамы от стен. Если будет производиться установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки, то при усадке каркас стеклопакета будет испытывать давление. В результате раму может перекосить.

Усадка дома

Перед тем как рассматривать подробно, как осуществляется установка пластиковых окон в деревянном доме, следует сказать несколько слов о процессах, происходящих со зданием в первые несколько лет после возведения. Существует весьма распространенное мнение, что дом дает усадку только в первый год после постройки. Отчасти это верно. Сруб на протяжении года садится примерно на три-пять сантиметров от общей своей высоты. Но усадка - процесс более длительный и представляет собой фактически высыхание бревен. Если сруб собран из сырого материала, то есть лес спилили, обработали, доставили и собрали, то элементы будут отдавать свою влагу в течение минимум пяти лет. При умеренном климате, таким образом, бревна будут усыхать приблизительно на 5-10 миллиметров в диаметре. В связи с этим рекомендуется устройство укрепляющей конструкции.

Расстояние от пола до подоконника

Вне зависимости от того, из какого материала будут окна - ПВХ или дерево - необходимо предварительно поработать с проемом. В первую очередь следует проверить расстояние от подоконника до пола. Оптимальными считаются 80-90 см. Здесь учитывается рост человека. Должно быть удобно стоять возле окна, облокотиться на него ладонями. К примеру, высота столов (письменных, кухонных) составляет около 75-85 см. В идеале подоконник должен находиться чуть выше этого уровня. В связи с этим, проемы вырезаются на 5 см ниже. Это связано с тем, что будет наноситься слой монтажной пены в 1-2 см, и устанавливаться, собственно, сам подоконник. Его толщина около 3-4 см. В процессе подготовки оконного проема необходимо использовать уровень. С его помощью осуществляется выравнивание горизонтальных линий. Для вертикальных можно использовать отвес. При помощи этих приспособлений отмечается линия, по которой и будет отрезаться нижняя часть проема.

Верхняя граница

Точно так же при помощи уровня отмечается расстояние от потолка до проема. Здесь необходимо учесть один нюанс. Высота проема должна быть больше, чем непосредственно окна на 13-14 сантиметров. Здесь учитывается тот запас, который оставлен снизу (4 - 5 см для подоконника и пены), 1 см сверху (для запенивания) и 4 см для верхнего элемента обсады. В качестве него будет выступать доска, толщина которой 40 мм. Прибавить к приведенным выше цифрам следует еще 4-5 сантиметров на усадку дома.

Вертикальные границы

Для их разметки можно использовать отвес. Ширина проема должна быть больше самого окна на 12-14 сантиметров. Здесь так же, как и выше, следует оставить 1-2 см для нанесения слоя пены и 10 см для окосячки. В обязательном порядке необходимо еще раз все проверить уровнем и отвесами.

Виды обсады

Как было выше сказано, окосячка обеспечит защиту оконной рамы от деформации или повреждения в процессе усадки дома. Если эту конструкцию не использовать, то со временем подсохшие и уменьшенные в диаметре бревна будут давить на каркас. Это может существенно затруднить функциональность окна. Может произойти и так, что верхняя перекладина проема повиснет на раме. В результате образуется щель, которую необходимо будет заделать. Обсада может представлять собой простую конструкцию. Этот вариант достаточно часто применяется в дачном строительстве. В торцах бревен в оконном проеме необходимо сделать паз 50х50 мм. В него вставляется брусок, имеющий такой же размер. Однако установка пластиковых окон в деревянном доме с такой конструкцией обсады не представляется возможной. Это связано с тем, что при монтаже используются специальные крепежные элементы. В данном случае их просто не к чему крепить. Установка пластиковых окон в деревянном доме из бруса может осуществляться при помощи более сложной конструкции обсады. Этот вариант, по мнению многих специалистов, более надежен. В данном случае в торцах элементов оконного проема необходимо выпилить гребень. На него впоследствии будет одеваться лафет окна с пазом. В результате усыхающие элементы будут садиться, не оказывая давления на конструкцию рамы и не деформируя ее.

Изготовление лафета

Эти элементы выполняются из бруса 150х100. Их длина должна быть больше размера окна на 5-6 сантиметров. По центру широкой части сформирован паз. Его размер 50х50 мм. Этот лафет надевается на гребень, который вырезается в торцевой части элементов проема. Широкую сторону следует разделить на три части по 50 мм каждая. При помощи циркулярной пилы делается два надреза по краям, а затем еще несколько между ними на расстоянии около сантиметра друг от друга. Так будет удобнее выбирать центр бруска. Для этого можно воспользоваться топориком. В завершение паз выравнивается стамеской. Лафетов в итоге должно быть вдвое больше, чем самих окон.

Формирование гребня

При помощи уровня необходимо ровно отметить расположение лафетов на торцах элементов оконного проема. Там будет выпиливаться гребень. Если отмечать "на глаз", то окна в результате могут встать неровно. Что, в свою очередь, приведет к ухудшению их функционирования. Так, створки могут или раскрываться самостоятельно, или закрываться сами в зависимости от направления наклона. После того как будет сделана разметка, при помощи бензопилы необходимо осторожно вырезать гребень. Его ширина и глубина - по пять сантиметров. Гребень можно вырезать ближе к улице или ровно по центру торца. Сначала брус следует прорезать вглубь, затем делаются надрезы на 5 см снаружи и внутри по периметру проема.

Меры предосторожности

Необходимо помнить, что работа с инструментом сопряжена с риском. Бензопила обладает немалой отдачей, направленной на пилящего. В связи с этим, если опыта в работе с инструментом недостаточно, лучше доверить это занятие специалисту. Однако вышеописанные действия можно проделать и при помощи циркулярки.

Установка пластиковых окон в деревянном доме: инструкция

Первым этапом является сборка обсады. Из доски 150х40 мм выпиливается верхняя часть окосячки. В доске необходимо сделать пазы. В них будет вставлен гребень. Доска является верхней частью проема. Она должна быть ровной, без изгибов. Так установка пластиковых окон в деревянном доме пройдет без осложнений. Доску следует надеть на гребни проема. Для устранения вероятного скрипа, а также для усиления теплоизоляции, следует проложить гребни паклей (рулонной). Далее надеваются подготовленные лафеты. Далее фиксируется верхняя часть конструкции. Доску прикручивают при помощи саморезов к лафетам. При этом не следует крепить к гребню. В противном случае потеряется смысл всей этой конструкции. Перед тем как будет осуществляться непосредственная установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками, следует проверить размеры проема.

Особенности монтажа

Часто установка пластиковых окон в деревянном доме из бруса осуществляется путем просверливания рамы насквозь. В результате таких действий нарушается не только герметичность, но и теплоизоляция конструкции. Установка пластиковых окон своими руками в деревянном доме из бруса осуществляется при помощи специальных креплений. Они монтируются в торец рамы, где сделаны специальные салазки. Для облегчения монтажа лучше снять створки. Так рама станет намного легче. Чтобы снять створки, нужно вытащить штырь из петель. Непосредственно сама установка осуществляется при помощи уровня. После выравнивания положения производится фиксация конструкции при помощи креплений. Здесь главное - не вкрутить саморез в гребень.

В заключение

В процессе установки следует помнить о необходимости оставить зазоры для пены. Для этого под раму подкладывают щепки. Их потом нужно будет вытащить. После установки рамы одеваются створки. Монтажной пеной в завершение обрабатывается периметр конструкции.

Многие считают, что установка пластикового окна в доме из древесины — очень непростой комплекс работ. Это обусловлено тем фактом, что деревянные дома со временем подвергаются естественной усадке. Но если знать особенности монтажа и соблюдать некоторые правила, то на поверку ничего невыполнимого в этом нет.