Как сделать правильный туалет на даче своими руками: чертежи, размеры, этапы строительства. "Туалет и душ на дачном участке

Сухой пудр‑клозет представляет собой небольшой домик, в котором установлен обычный деревянный стульчак с крышкой, а под ним - легко извлекаемая емкость. Рядом со стульчаком ставится емкость с торфом или опилками, или другим сухим материалом для присыпки (припудривания) свежих нечистот после каждого посещения туалета. Для припудривания отходов можно также использовать золу, сухой торф или торфяную крошку, или смесь этих материалов с сухой садовой землей. Собственно говоря, именно это припудривание и подарило название этому типу туалета. Оно уничтожает неприятный запах, предотвращает размножение мух, помогает произвести полноценное удобрение.

Правильно оборудованный сухой туалет при аккуратном использовании можно рассматривать как довольно необременительный, дешевый в эксплуатации и опрятный вариант. Несмотря на многочисленные инженерные достижения человечества, принцип действия канализации очень прост - она работает под действием земного тяготения при наличии естественного уклона.

Заполненную емкость с интервалом в каждые 3-4 дня (или чаще, если пользуется большое число людей) нужно осторожно вынуть через заднюю боковую дверцу и опорожнить в компостную яму или в специальный бак, где содержимое ведра засыпать торфом или опилками. Желательно выполнять удаление содержимого ежедневно, пока емкость еще можно поднять. Через 2-3 года из него получается компост, пригодный для удобрения огорода.

Сооружение пудр‑клозета вместе с затратами на оцинкованное или эмалированное ведро обходится сравнительно недорого. Еще одно преимущество такого типа туалета состоит в том, что на его строительство не требуется никаких согласований. Главная конструктивная особенность пудр‑клозета - отсутствие выгребной ямы, поэтому только такой тип туалета можно сооружать при высоком уровне грунтовых вод.

Пудр‑клозет более подходит для дачи при высоком уровне развития на ней садово‑огородного хозяйства, в котором предполагается использование фекалий, потому что содержимое его накопительной емкости перемещается в компостную кучу.

Сухой туалет можно располагать в любом месте и совмещать с баней или другими хозяйственными постройками. Его можно разместить вблизи жилого дома или в пристройке под одной крышей с ним при наличии подобающей вентиляции.

Сухой туалет: а) общий вид; б) вид в разрезе; в) отвод жидких отходов

Этот тип дачного туалета весьма удобен в том случае, если участок вообще не подключен к водопроводной сети. Если использовать для припудривания нечистот торф или торфяную крошку, то по сути дела получается самодельный торфяной биологический туалет, имеющий существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой.

Такой ход позволяет дачникам не затрачивать лишние средства на приобретение импортного чуда техники в виде пластикового торфяного биотуалета.

Наличие же компостной ямы на садовом или дачном участке - просто необходимость, потому что практически все изделия, которые производители гордо именуют биологическими туалетами, нуждаются в доступе или к канализации, или к компостной яме.

Торф предпочтительнее для сухого типа туалета потому, что бактерии, содержащиеся в нем, проворно разлагают естественные биологические отходы человека. Они превращают отходы в превосходное садовое удобрение спустя всего несколько недель. Важно покрывать слоем торфа каждую новую партию биологических отходов - так обеспечивается лучшее компостирование. Торф для сухого туалета на даче нужен только сухой. Его насыпают в емкость рядом со стульчаком, а также кладут на дно чистого ведра по опорожнении - так будет проще очистить ведро. При необходимости можно увеличить емкость, используя вместо ведра бак из половины бочки - на 100 л. Самодельный торфяной биологический туалет удобен, когда не хочется (или нет надлежащих условий) рыть выгребную яму, сооружать септик, подводить к туалету воду, при отсутствии возможности согревать зимой все компоненты покупного биологического туалета для дачи.

Если брать опилки вместо торфа, это не даст нужного эффекта быстрого компостирования отходов. Опилки целесообразно применять пополам в смеси с торфом при наличии большой (примерно на 50-100 л) приемной емкости. При использовании опилок субстрат лучше аэрируется. В компостную яму обычно отправляют кухонные отходы, остатки пищи и фруктов, растительный мусор, ботву, листья, шелуху от семечек, сорняки и прочие хозяйственные отходы. Когда их слой достигнет 20-30 см, его пересыпают торфом, песком или сухой садовой землей, а затем обильно поливают фекальной жижей. Включение фекалий в компостную смесь вместе с сухим садовым мусором, листвой и другими органическими веществами по гигиеническим соображениям возможно только при условии безукоризненного контроля над процессом компостирования. Ни в коем случае нельзя допускать к куче мух, жадных до нечистот. Для чего кучу необходимо прикрывать пленкой, прочно закрепленной на бортиках ямы, чтобы ее не срывал ветер.

Единственный минус сухого туалета - это регулярный перенос к компостной яме накопительной емкости после каждого ее наполнения. Чем больше бак, тем тяжелее его вытаскивать. Хотя и эта проблема решается просто: можно использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках. Более гигиенично опустошать емкость с фекалиями поможет вставной контейнер, когда используют два ведра разных размеров - одно в другом.

Жители американской глубинки подарили прекрасную, но совершенно простую идею, как самостоятельно обустроить биологический туалет, состоящий из большого ведра, мешка для мусора и наполнителя для кошачьих отходов. Для чего нужно изготовить деревянный стульчак в расчете на большое ведро, в этих целях вполне можно использовать наше отечественное ведро‑туалет. Затем вложить в него большой мешок для мусора и прикрепить водопроводным скотчем к стульчаку. По мере пользования всыпать в мешок наполнитель для кошачьего туалета. Мешок после заполнения наполовину затянуть петлей и снять. После чего мешок можно поставить в дальний угол перегнивать или сразу опорожнить в компостную яму. На его место надеть новый мешок. Всю процедуру смены мешка можно провести, не запачкав руки.

Примерно по такому же принципу устроен походный экологический туалет для военнослужащих армий стран НАТО. Разница состоит только в конструкции стульчака: армейский стульчак изготавливается так, чтобы его несложно было сложить для удобства транспортировки.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью . Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

Нельзя назвать новой. Напротив, этот вопрос вечен. В каждом загородном саду эта задача решается по-разному. Не стоит отказываться от маленького домика на природе, который можно назвать традиционным, тем более что строительством можно заняться самостоятельно.

Описание

Клозет - это высокоэффективное, но не очень технологичное устройство. Самостоятельно многие домашние мастера стараются его улучшить и модифицировать. Такая конструкция предполагает использование разных порошкообразных веществ, которыми засыпаются фекальные отходы. Сюда следует отнести:

торф;
опилки;
сухие листья;
сухую землю;
золу.

Если нечистоты будут присыпаться, а попросту припудриваться, то клозет - это устройство, которое еще называется пудр-клозетом. Использовать для этого торф, как показывает практика, не самый лучший вариант, ведь в некоторых случаях на полу может образоваться слой грязи. В качестве основного правила выступает припудривание после каждого посещения туалета.

Устройство пудр-клозета

Если вы решили выстроить на своем дачном участке описываемую систему удаления нечистот, то следует подготовить прямоугольную яму, дно в которой будет наклонным и залитым бетоном. Яму следует разбить на три камеры, однако перегородки не должны достигать дна, их следует расположить в верхней части. Над наклонным дном необходимо оставить свободный проем, по которому нечистоты будут поступать в самую глубокую часть выгребной ямы.

Такой клозет - это устройство, первая камера которого будет принимать в наивысшей точке фекальные массы. Ее следует расположить непосредственно под стульчаком. Второй отсек, который будет находиться за пределами домика, может заполняться пищевыми отходами, сорняками и скошенной травой. Постепенно нечистоты будут поступать в третью камеру, в которой станут образовываться органические отходы. В качестве основной задачи при этом выступает создание камер, которые были бы мало доступны для мух.

Нюансы создания клозета

Устройство клозета должно быть вам известно, это позволит понять, по какой технологии осуществлять работы. Методика предполагает необходимость создания плотно закрывающейся крышки, которая как раз и будет препятствовать проникновению мух. Однако окисление кислородом при этом будет осуществляться не столь активно, но неприятные запахи будут отсутствовать, что, как показывает практика, позволяет исключить возможность появления червей.

Клозет - это устройство, которое периодически должно опорожняться. Отправлять полученные удобрения можно на компостную кучу или закапывать в землю недалеко от кустарников и деревьев. В качестве основного минуса в этом случае выступает то, что твердые и будут неотделимы, при этом консистенция получит среднюю жидкость. Для того чтобы сельский туалет было комфортно использовать и опорожнять, можно создать конструкцию, которая предполагает сбор твердых и жидких отходов отдельно. Зимой трубы для жидких отходов дополнительно обогреваются, в это время можно перейти в режим обычного пудр-клозета.

Второй вариант обустройства пудр-клозета

Еще одна модификация такого туалета - это полуавтоматическое присыпание пудрой нечистот. Для этого необходимо выполнить специальную крышку, в которую следует насыпать опилки или любое другое подходящее вещество. Как только крышка поднимется, часть опилок окажется в сбрасывателе. Крышка опускается, и часть опилок просыпается сквозь специальные отверстия. В этом случае туалет-клозет станет еще более эффективным и простым.

Заключение

Если всё правильно обустроить, то такой туалет вообще не будет ничем пахнуть. Это верно, если периодически разбивать ведро, наполненное водой с ЭМ-препаратами, содержащими живые культуры бактерий. В этом случае сельский туалет будет довольно скоро справляться с отходами.

Саму конструкцию можно отделать кафелем, крышку с сиденьем отшлифовать и покрыть лаком. Однако для правильной эксплуатации важно еще подобрать место для расположения которое должно находиться в метре или больше от границы с соседним участком. От жилого дома такую конструкцию необходимо удалить на 12 м, от колодца или источника с питьевой водой - на 8 м или больше.

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
До домов, погребов – 12 м;
До летнего душа или бани – 8 м;
До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

Кирпичная кладка;
Бетонная конструкция;
Готовые железобетонные кольца;
Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Хотя все мы прекрасно представляем, как выглядит это незамысловатое строение, спешить тут нельзя. Сначала стоит изучить свой участок, чтобы определиться с тем, какой тип туалета можно построить, соблюдая все правила и санитарные нормы.

Только после этого можно приступать к возведению туалета. И хотя современные дачники нередко отдают предпочтение покупке готовых туалетных домиков (а они предлагаются на любой вкус), все же большинство по-прежнему предпочитают строить туалет своими руками, что называется, «с нуля».

На современной даче обычно обустраивают два туалета – в доме и на улице. Домашний туалет используют ночью или в дождь. Уличный – во время работы в саду и огороде. Так можно избежать того, что в дом будет на подошвах носиться с огорода грязь.

ВИДЫ ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

Классический «деревенский» туалет с ямой;
пудр-клозет;
люфт-клозет;
биотуалет;
химический туалет;
торфяной туалет.

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип туалета	Описание
Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1)	Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху которой обустроен соответствующий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, постепенно разлагаясь. Такой туалет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слишком быстро наполняться, и нечистоты не будут успевать ферментироваться. Ситуацию разрешают двумя путями: либо переносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вручную или с помощью ассенизаторной машины.
Пудр-клозет (2)	Подходит для участков с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль выполняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следует засыпать торфом, золой либо опилками. Когда емкость заполнится, ее содержимое выносят в компостную яму, пересыпая торфом.
Люфт-клозет (3)	Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в доме. Это конструкция, оснащенная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной стеной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Таким образом, сама яма находится снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.
Биотуалет	Это такая же, какие стоят на городских улицах, кабинка с емкостью, в которой содержатся активные микроорганизмы,перерабатывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.
Химический	По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработки отходов. Используются химические препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуалета) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.
Торфяной туалет (4)	Это тот же пудр-клозет, только более современной конструкции. Пригоден для домашнего использования. Это просто унитаз, в бачке которого вместо воды сухой торф, а роль канализационных труб выполняет емкость для отходов. В конструкции предусмотрена вентиляция – ее выводят на открытый воздух.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку
При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку
Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
Обязательно необходима установка заземления.
Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку
Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку
При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично оборудованная выгребная яма

Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологическом плане она не представляет. Канализация с выгребной ямой требует регулярного очищения по мере наполнения резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина.

Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды залегают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности.

Она должна располагаться не ближе 30 м от ближайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дачного дома.

Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным раствором.

Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очистительная система для сточных вод

Такая система собирает все отходы жизнедеятельности дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очищенная вода выводится в удаленное от дачного участка место. Септик применяется для доведения продуктов жизнедеятельности до безопасного для экологии состояния.

Септик бывает двух видов: накопительный и очистительный.

Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения.

Накопительный септик приобретается исходя из необходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один человек расходует от 50 до 250 л в сутки.

Накопительный септик лучше приобрести «с запасом». Следует учесть также материал изготовления и толщину стенок, поскольку септик закапывается в землю.

Очистительный септик состоит из нескольких камер, где отходы проходят полную очистку.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку
Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

ПУДР КЛОЗЕТ

В не канализованных частях России используются холодные уборные, люфт клозеты (оба типа используют выгребную яму или «выгреб» на профессиональном языке ассенизаторов), а также пудр клозеты. Последнее устройство не очень распространено ввиду того, что пользователю лень руками опорожнять горшок каждые 2-3 дня.
Пудр клозет обычно представляет собой деревянный домик с маленьким застекленным окошком и дверью; внутри домика имеется седалищная доска с овальным вырезом. Вырез обустраивается обычным овальным унитазным пластмассовым сидением для ягодиц и пластмассовой крышкой. Под седалищной доской находится горшок (пластмассовое ведро), который можно выдвинуть на себя, проволочив его по полу домика вдоль заранее сделанных направляющих. Напротив помещается другое ведро, наполненное торфом и с совочком. Заполненный фекалиями горшок периодически выносится из домика, его содержимое выкидывается на компостную кучу и присыпается жатой травой с целью получения собственных органических удобрений через 2-3 года.
Войдя в такой туалет на даче своих знакомых, Вы не услышите запаха кала или прокисшей мочи. Вы увидите, что домик имеет электрическое освещение и розетку для подключения масляного радиатора мощностью 500 ватт для обогрева помещения в холодное время года. На стене будет расположен держатель с туалетной бумагой, а на седалищной доске слева от отверстия – аэрозольный освежитель воздуха, а справа – небольшое количество периодической литературы для чтения. Около ведра с торфом можно будет увидеть набор бытовых жидкостей для дезинфекции и мытья седалищной доски, сидения и горшка.
Опростав горшок, ответственный за содержание пудр клозета (будем называть его смотрителем) наливает в горшок немного хлорсодержащей жидкости и около 3 литров воды, и вооруженной тряпкой и резиновой перчаткой рукой моет горшок с целью удаления твёрдых человеческих выделений, осевших на стенках и дне горшка. Образовавшаяся водяная смесь также выливается в компостную кучу. На дно чистого горшка кладется небольшой кусок газетной бумаги, после чего горшок ставится на место и готов для дальнейшего использования. Хлор довольно быстро испаряется из компостной кучи и в дальнейшем не повредит растениям.
Некоторые посетители пудр клозета, приняв по внешнему виду этот клозет за холодную уборную с выгребом, весьма распространенной в не канализованной части России, войдя в домик, не зажигая свет, о возможности включения которого они не догадываются, ногами становятся на седалищную доску, садятся на корточки и испражняются. Обычным результатом такого пользования (мужчиной или женщиной, без разницы) является наличие кусков кала, прилипших к задней части поверхности сидения и к откидной крышке, и наличие на пластмассовом сидении, седалищной доске и полу домика мочи пользователя. Это можно увидеть и услышать носом, сразу посетив домик после выхода такого пользователя из пудр клозета.
Чтобы не опростоволоситься, необходимо делать следующее.
Войдя в пудр клозет, включите свет, поднимите крышку сидения, если она закрыта. Осмотрите сидение, при появлении сомнений в чистоте сидения, оторвите кусок чистой туалетной бумаги, смочите его моющей жидкостью, и протрите его поверхность. Использованную бумагу скомкайте и бросьте в горшок, находящийся под сидением.
Повернитесь спиной к сиденью, обнажите ягодицы и промежность и медленно садитесь на сидение до полного соприкосновения задней поверхности бёдер с сидением. При такой посадке экскременты попадут точно в горшок.
Сидящие мужчины смогут метко помочиться, если длина их полового члена не превышает семи сантиметров в не эрегированном состоянии, а желудь обнажен, что исключает многоструйность или западание струи. При большей длине полового члена его необходимо сначала указательным пальцем пригнуть вниз, а затем начать мочеиспускание.
Практика заставляет категорически запрещать пользоваться пудр клозетом в следующих случаях:
; При наличии эрекции либо свисающей части крайней плоти либо фимоза;
; При наличии желания произвести мастурбационные действия;
; При наличии желания сесть (встать) на седалищную доску «орлом»;
; При наличии кожных и венерических заболеваний.

После завершения акта дефекации и мочеиспускания привстаньте и вытрите отдельно наружную часть мочеиспускательного канала и отдельно анус чистой туалетной бумагой, а использованную бумагу скомкайте и бросьте в ведро.
Примите вертикальное положение, оденьтесь, повернитесь лицом к сидению, осмотрите содержимое ведра. Возьмите в руку аэрозольный освежитель воздуха и нажмите на кнопку: аэрозольная смесь впитает сероводородный газ, за что вам будет благодарен следующий посетитель пудр клозета.
Возьмите из емкости совком 100 грамм торфа (торфяной смеси) и присыпьте свои экскременты, а также, по возможности, комки использованной туалетной бумаги. При попадании торфа на сидение или седалищную доску смахните его остатки в горшок, приподняв пластмассовое сидение, и тихо опустите сидение и закройте крышку.
Немедленно покиньте пудр клозет, плотно закройте дверь, поверните челнок-запор и вымойте руки с применением умывальника и мыла. Умывальник обычно прикреплен к боковой наружной стенке домика, при этом вода из него попадает в раковину и через сливное отверстие - в гибкий шланг и ведро, стоящее на земле.
Использованная мыльная вода, накапливающаяся в этом ведре, будет использована в дальнейшем смотрителем для мытья горшка.
При появлении первой возможности подмойте анус в тазу или под сильной струёй душа с прохладной водой.
Если уровень экскрементов в горшке достиг 7/8 уровня верхней кромки горшка или при недостатке торфа в ёмкости, необходимо вызывать смотрителя горловыми (в светлое время суток) или трубными звуками (в тёмное время суток).
Зачастую смотритель имеет право регулярно проводить инспекцию пудр клозета, а также процесса соблюдения этих правил пользования в любое время суток без предварительного уведомления о начале проверки.
На некоторых усадьбах за нарушение правил смотритель имеет право приказом по пудр клозету объявить нарушителю выговор с предупреждением о полном или частичном запрете пользования. При повторном нарушении нарушитель-рецидивист может быть подвергнут строгому порицанию на общем собрании пользователей (иногда за обеденным столом) и лишиться допуска в пудр клозет на все время пребывания в зоне отдыха.