Наверняка, иметь свой теплый загородный дом является мечтой любого современного горожанина. Сегодня деревянный дом для постоянного проживания либо летнего отдыха – это уже не запредельная роскошь. Благодаря развитию технологий возведения рубленых построек из бруса либо бревен сегодня можно осуществить свою мечту – стать владельцем такого теплого и уютного дома.
Еще около десяти лет назад скандинавские принципы возведения рубленых домов из сосны являлись в России новинкой. Тогда многим казалось, что иностранные технологии строительства, а также подборки материала для нас неприемлемы и очень дороги. Однако уже сегодня руками российских мастеров возведено по финским и норвежским технологиям большое количество коттеджей.
Из статьи вы узнаете о преимуществах рубленых домов, а также об этапах возведения таких зданий.
Материал – северная сосна
Сразу же необходимо сказать, что основным материалом для
создания рубленых домов является северная сосна.
Для строительных работ сосна является, пожалуй, самым удобным деревом – ее древесина:
При возведении домов используют бревна, диаметр которых составляет от 28см до 30см. Эти бревна являются основным элементом конструкции деревянных домов – сруба ручной рубки, сложенного из бревен рубленого фронтона.
Достоинства сосны
Дома, возведенные из древесных бревен, не нуждаются в
отделке. Благодаря тому, что дерево является привлекательным в своей
естественности материалом, стены сруба даже без всякой отделки смотрятся
эстетично и оригинально. Сосна со временем не утрачивает своей естественной
натуральной красоты.
Кроме того, сосна является очень удобной в работе и прочной породой. От уровня прочности материала напрямую зависит и уровень прочности всей конструкции сруба, а также целостность структуры, поскольку бревна скрепляются нагелями. Рубленый дом из сосны способен простоять 500 лет.
Если у вас возникнет вопрос, почему именно сосна является основным материалом для возведения домов, а не такие породы как, например, лиственница либо кедр (ведь они по своим потребительским качествам превосходят сосну), то ответим просто – цена. Для возведения дома требуется закупить довольно много бревен, а сосна является более дешевым материалом.
Основные этапы строительства рубленых домов
Проектирование. При этом необходимо учесть
топографические особенности вашей местности, габариты будущего строения,
способ подвоза бревен, особенности конструкции.
Выполнение отделки:
- окончательное конопачение,
- установка дверей, окон,
- утепление межэтажных перекрытий и подкровельного пространства,
- настил пола,
- чистовая подшивка потолков,
- установка лестницы.
Срубы ручной рубки – это конструкции, сложенные из бревен по специальной технологии. Бревна при этом укладывают определенным способом и соединяют «норвежской чашкой» - эффективным, теплым и надежным соединением.
Обработка антисептиком
Каждое бревно сруба, чашки и пазы покрывают антисептиком. В
ходе сборки сруба в несколько рядов прокладывают утеплитель джут.
Антисептический состав, наносимый на поверхность бревен, подчеркивает
натуральную текстуру дерева. А благодаря наличию в составе пропитки биоцида,
сруб защищен от атмосферных воздействий (ультрафиолета, влаги), обладает
стойкостью к появлению плесени, грибков. При этом антисептик не образует на
поверхности материала сплошной пленки, что позволяет «дышать» древесине.
Состав антисептика
В состав классического антисептика, предназначенного для обработки древесины, входит связующее, растворитель, пигменты и биоцидные добавки.
Пигментные добавки, помимо декоративной роли выполняют функцию барьера от атмосферных факторов. Наибольшая стойкость присуща минеральным пигментам – оксидам железа. Их цветовые тона: черно-коричнево-красно-желтые. Посему, при подборе цвета помните, что пропитки, обладающие насыщенными яркими тонами, которые получают посредством применения органических пигментов, простоят гораздо меньше покрытий с минеральными пигментами.
Биоцидные добавки (иначе – пленочные консерванты) представляют собой вещества, распределяющиеся внутри древесины и препятствующие размножению микроорганизмов.
Высококачественные консерванты содержат:
Видео. Рубленые дома // FORUMHOUSE
Видео. Рубленый дом. Как сделать красиво и удобно.
В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.
На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома , в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.
История рубленых домов
Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.
В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.
Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».
Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.
Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.
Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.
Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».
Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.
Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.
Рубка срубов
Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.
Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.
Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.
Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.
Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.
После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.
Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.
Методы рубки стен сруба
Рассмотрим наиболее популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), а также канадскую рубку и норвежскую рубку (лафет).
Рубка в обло (название метода происходит от старорусского «облый» — «круглый»). Срубы, выполнены таким методом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что сокращает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм. Глубина паза должна быть такой, чтобы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой выемкой поднималось над нижним венцом на расстояние, примерно равное его радиусу. Допускалось расположение краев пазовой чаши и вниз и вверх, однако, при обращении их вниз достигалась большая защита венцов от проникновения в пазы атмосферной влаги. В ходе монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец по всей длине последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и лишь затем выполнялся монтаж.
Для большей устойчивости ряды венцов связываются друг с другом деревянными шипами-нагелями круглого или прямоугольного сечения — длина таких шипов обычно равна 120 мм, толщина и ширина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм. Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба или бука, шаг установки нагелей — от 1,5 до 2 м, каждый крайний вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заранее подготовленные отверстия соответствующего диаметра. Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем длина шипа, что полностью исключает возможность упора вбиваемого нагеля в дно отверстия и смещение венца.
Недостатками рубки в обло считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, возникающие трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Однако выступы бревен обеспечивают хорошую защиту углов здания, а сама конструкция сруба имеет отличную устойчивость.
Рубка в лапу. Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. ошибки при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, качественно уплотнить которые практически невозможно. Такая рубка стен позволяет более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают. Существует два способа выполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. аккуратно вырезанными на бревнах во время их окантовки.
Работы по монтажу стен сруба начинают с сортировки бревен и определения одного, чей диаметр в вершинном отрубе наименьший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке прочих бревен. Стены рубленного в лапу сруба обычно делают изнутри плоскими, иначе будет бросаться в глаза окантовка по углам, поэтому подготовка венца начинается с теса канта по всей длине бревна с той его стороны, что будет обращена внутрь дома. После его выполнения на противоположной стороне бревна вытесывается короткий кант на длину, примерно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются короткие канты — длиной около диаметра бревна. Для упрощения разметки и выполнения соединения в лапу на венцах используются специальный шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой.
Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, после чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. Конопатка и фиксация вставными шипами выполняется по окончании усушки, во время сборки на фундаменте.
Преимущество соединения венцов в лапу заключается в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что полностью исключает искривление соединений в процессе усушки. Для более качественного утепления углов такого сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, затем перекрытие доской.
Канадская чашка. При внешней внешне конструктивной схожести метода канадской рубки с рубкой в обло, разница существенна — тщательная подгонка венцов обеспечивает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особый канал между бревнами, снаружи его абсолютно не видно, благодаря чему он не увлажняется во время осадкой и не вызывает гниение венцов.
Специальные приспособления для разметки позволяют не только плотно подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному мнению, обеспечивает долгий срок службы сруба.
Норвежская рубка (лафет). Прежде всего, стоит заметить, что распространенное название этого метода «лафет» совершенно не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб».
Теперь о самой технике рубки — для создания сруба используется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень. Для венцов по методу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, иначе полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой выемку клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса применяется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке. На дне «замка» выполняется потайной шип, под который в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба большую жесткость.
В срубах, выполненных методом норвежской рубки, фронтоны и внутренние перегородки выполняются аналогично внешним стенам, в основе конструкции кровли — мощные слеги, удерживающие традиционное для Норвегии .
Значительный диаметр венцов обеспечивает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а значительная ширина клиновидного замка позволяет уложить в него значительное количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает качество заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию.
В отличие от российских методов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.
Характеристики срубов
В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.
Плюсы срубов:
- прочность (при статическом изгибе 71,8 МПа);
- низкая теплопроводность (0,15 Вт/(м∙К)), соответственно, экономия расходов на отопление в холодный сезон;
- высокая сейсмоустойчивость, обеспечиваемая целостной структурой сруба;
- строительство обходится дешевле, чем из любых прочих материалов. Причина этому в отсутствии потребности производить какую-либо дополнительную внешнюю и внутреннюю отделку;
- стены дома выполняют роль естественного кондиционера, поглощая избыточную влагу и возвращая ее обратно при излишней сухости воздуха;
- постоянное присутствие в атмосфере дома фитонцидов, обеззараживающих воздух от болезнетворных микроорганизмов.
Минусы срубов:
- срок усадки древесины, занимающий около года, потребность выполнения повторной конопатки по его окончании;
- пожароопасность и подверженность гниению, что требует обработки бревен венцов антисептическими и огнеупорными составами;
- ручная работа, требующая высокого профессионализма исполнителей.
- Здесь же будет уместным сравнить оцилиндрованное и обработанное вручную бревно:
- оцилиндрованное бревно не имеет сгона, поскольку обточено на станке. Бревно ручной обработки всегда будет иметь сгон, поэтому его монтаж выполняется выпуклой стороной вверх;
- пазы в оцилиндрованном бревне (как правило, в обло) выполняются станочной обработкой под сруб конкретной планировки, сборка таких венцов не требует особого профессионализма. Качественная рубка сруба в ручную может выполняться только опытными плотника, обладающими необходимыми навыками и инструментом, в особенности при создании канадского и норвежского срубов;
- оцилиндрованное бревно стоит дороже обычного, однако его монтаж обходится значительно дешевле и в более короткие сроки;
- наибольший диаметр оцилидрованного бревна — 300 мм, в ходе обработки до стандартного размера станками срезается с бревна не только кора и луб, но и значительную часть заболони до ядра, при этом прочностные характеристики и устойчивость к загниванию повышаются, поскольку древесина ядра более плотная, чем древесина заболони. Бревно ручной обработки не может быть стандартного диаметра, т.к. каждый ствол дерева индивидуален, при его обработке заболонь практически не повреждается, за счет чего диаметр будет больше, чем у оцилиндрованного.
Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.
Как выбрать лес для сруба
Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.
Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.
Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.
Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.
Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:
- наличие фрагментов коры на окоренном бревне означает с большой вероятностью, что оно срублено зимой. В морозы полностью удалить кору на стволе крайне трудно;
- через несколько месяцев после рубки заболонь срубленных зимой сосен начинает синеть под воздействием грибков и тепла. При обнаружении синевы в начальной стадии на внешних слоях окоренного бревна, ее удаляют шлифовкой и применением антисептиков с отбеливателями, но отдельные посиневшие участки обнаружить и рассмотреть можно;
- древесина желтовато-коричневого или серого оттенка также свидетельствует о длительном хранении, изменения цвета в этом случае происходят за счет воздействия солнечного ультрафиолета и действия грибка. Поскольку срубленная зимой сосна имеет высокую влажность заболони, поэтому грибковые культуры поражают ее быстрее, чем менее влажную сосну летней рубки. Сухой лес не подвержен изменениям цвета вследствие деятельности грибка, т.к. сухая древесина не поражается им;
- зимняя древесина содержит большое количество крахмала, накапливать который деревья начинают в июле. В холодный сезон крахмал используется в качестве питательной среды, будучи постепенно разложен на масла и сахара. Если нанести каплю йода на окоренное бревно и в участке нанесения оно явно посинеет — эта сосна срублена зимой.
Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!
Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.
Наиболее распространенные ошибки при рубке сруба
Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.
До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.
По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.
Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.
Абдюжанов Рустам, рмнт.ру
В народе существует присказка «Каждый состоявшийся мужчина в своей жизни должен посадить дерево, воспитать сына и построить дом» Дерево вы посадили, сын почти уже взрослый, осталось построить дом. Перед вами встал вопрос, какой же дом построить? После длительных поисков информации по данному вопросу, вы все же определились. Вы решили построить деревянный рубленый дом . И это правильное решение, потому что деревянный рубленый дом имеет больше преимуществ перед другими домами , такими как кирпичный, бетонный, шлакобетонный, и другие виды домов.
Преимущества деревянного рубленого дома
Во-первых, деревянный дом существенно теплее других домов, так как дерево способствует сохранению тепла. Для справки: коффициэнт проводимости тепла дерева около 0.15 ВТ (м*К), причем толщина бревен для стен дома должна быть 22-24 см. Такая величина для бревен является самой оптимальной в любом плане. В этом доме зимой будет очень тепло.
Во-вторых, так как дерево обладает низкой теплопроводноостью, то и летом, в жаркий день в этом доме поселится прохлада. Для поддержания такого эффекта рекомендуется обработать стены специальными растворами, которые предотвращают гниение стен и герметизируют щели для того, что бы не проходил ветер. В современных технологических пропитках присутствуют компоненты, которые предотвращают горение.
В третьих, деревянные стены, как говорится «дышат». Благодаря этому воздух, проходя сквозь волокна древесины, очищается, впитывает из древесины полезные вещества, и проникает в помещение. В доме создается баланс кислорода и влажности (до 50% от общего объема всего воздуха в доме). А смола, присутствующая в древесине, наполняет дом свежим запахом хвои и обеззараживает его.
В четвертых, воздух в деревянном доме постоянно циркулирует. Это придает атмосфере дома чистоту, свежесть, предотвращает появление сырости. При закрытых окнах и дверях приток свежего воздуха составляет до 30% всего объема. При большей влажности дерево поглощает ее, а при низкой наоборот выделяет.
В пятых, дерево является экологически чистым материалом. Приятно пахнет, имеет природный красивый рисунок, обладает положительной энергетикой. В таком доме царит спокойствие и покой.
По сравнению с кирпичным строением деревянный дом имеет большую устойчивость, не предается деформированию из-за перепадов температуры. Дерево не позволяет образовываться конденсату, поглощает токсины и даже табачный дым.
Ну и наконец, при постройке деревянного дома можно уменьшить его стоимость: экономия на внутренней отделке стен, так как по своей фактуре дерево, красиво само по себе; на закладке фундамента, потому что дерево не особо тяжелый строительный материал. Например плотность дерева, в три раза меньше плотности кирпича. Деревянные дома являются всесезонными, можно начинать их строительство, как летом, так и зимой.
Начинаем строить деревянный рубленый дом
1. Выбор проекта
2. Правильный выбор сруба
3. Заливка фундамента
4. Сборка сруба
5. Установка крыши
6. Установка дверей и окон
7. Настил полов
Существует два вида постройки деревянных домов: из рубленого дерева (бревна остругивают ручным способом) и из бревен, обработанных на станке. Рассмотрим коротко оба вида и определим их положительные и отрицательные стороны.
С рубленого дерева нужно остругивать кору и верхний слой древесины вручную специальным приспособлением. На это затрачивается много ваших сил и драгоценного времени.
Рубленое дерево необходимо идеально подгонять одно к другому, вырубать, или вырезать пазы, на что также уйдет немало сил и того же времени.
После окончания сборки всех бревен сруб должен выстоятся до полутора лет, для того чтобы дерево дало усадку и просохло.
Но зато обработанные в ручную бревна обеспечивают защиту от попадания влаги в слои древесины и создают среду, в которой не образуется плесень и грибки.
При ручном остругивании дерева, сохраняется природная структура дерева, экологически чистые целебные свойства дерева.
Оцилиндрованные бревна характерны тем, что имеют одинаковую цилиндрическую форму с уже вырубленными пазами. Они легче строганных вручную бревен. Остается их просто собрать как конструктор.
В процессе обработки бревен на станке они теряют полезные свойства, так как вместе с корой снимается верхний, защитный слой.
После рассмотрения всех плюсов и минусов древесины вам предстоит сделать непростой выбор, а мы остановимся подробнее на строительстве рубленого дома.
Строительство такого дома требует большой квалификации, опыта работы в сфере рубки срубов, и знаний по этому вопросу. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, то лучше всего купить уже готовый сруб, который сделан профессионалами в этом деле, что сократит ваши силы и время, причем сруб будет изготовлен с учетом всех ваших требований.
Как выбрать наилучший тип сруба
В строительстве существует несколько типов срубов:
1. Сруб из ошкуренного дерева
2. Сруб из строганного бревна
3. Сруб из оцилиндрованного дерева
Выбор сруба вам придется сделать самостоятельно. Так же стоит обратить внимание на то, из какой древесины сделан сруб. Это может быть ель или сосна, осина или береза, или какие либо другие деревья. Так же следует выбрать диаметр бревна сруба. Сруб дома, в котором вы будите постоянно проживать, должен иметь бревна диаметром 24 см в оптимальном его значении. Необходимо так же заострить свое внимание на виде рубки сруба. Рубленый в чашу сруб имеет внутренний размер меньше, рубленого в лапу на 80 см. Необходимо поинтересоваться, в какое время года рубился сруб. Лучшим считается сруб, рубленный зимой, так как зимняя древесина обладает наилучшими качествами, и предотвращает от плесени и грибков. Все углы и бревна в срубе должны быть пронумерованы для последующей сборки на вашем участке.
Проект сруба
Первое, чем необходимо заняться, если вы задумали построить дом – это приобретением его проекта. Можно купить уже готовый проект, если вас в нем все устраивает. Но если вы желаете что-нибудь особенное, индивидуальное, то лучше спроектировать дом самостоятельно.
Вот вроде первоначальный этап вашей задумки готов: дом спроектирован, сруб привезен на участок, что же дальше? А далее займемся изготовлением фундамента. Если вы не планируете в доме цокольный этаж, то для деревянного дома не нужен мощный фундамент. Вид фундамента зависит от климата в вашей местности, типов грунта участка на котором будет стоять дом со всеми его конструкциями.
Закладка фундамента
При закладке фундамента не рекомендуется экономить на цементе, арматуре и других его составляющих элементов, так как от всего этого зависит устойчивость и прочность дома. Далее размеряем участок, где будет стоять ваш дом. С помощью колышков и веревок отмечаем канавки для бетонирования фундамента. Следим за тем, чтобы все угловые разметки составляли строго угол в 90 градусов. Затем по полученным размеченным линиям вырываем ровные канавки для заливки фундамента на глубину от 0.5 до 1,2 метра (глубина фундамента отражена на проекте). После всех приготовлений строим опалубку фундамента. На этом этапе важна аккуратность и точность для того, чтобы фундамент получился ровным и прочным.
Следующий этап – армирование фундамента. Сооружаем объемный каркас при помощи арматуры, причем размер каркаса делается на 15-20 см. меньше опалубки, и вставляется в ее середину. Следует учитывать, что собирается каркас с помощью проволоки. Внимание: не стоит применяеть сварка арматуры. По длине каркаса ставятся прутья диаметром 1,6 мм, а по высоте и ширине - диаметром 1 мм.
Последним этапом является заливка фундамента бетоном. Для этого легче всего приобрести готовый раствор и залить его в то, что у вас получилось (в опалубку). На стадии засыхания бетона его нужно периодически увлажнять, чтобы фундамент не потрескался. В этом случае накрываем его полиэтиленом, и ждем полного застывания. На готовый, застывший фундамент накладываем рубероид, смазанный мастикой из битума для его гидроизоляции.
Собираем сруб
Перед началом возведения стен, сверху уже готового фундамента, сооружаем закладной венец.
1. Накладываем на гидроизоляционный слой фундамента липовую доску толщиной 5-10 см. и шириной не менее 15 см. на две противоположные стороны параллельно друг другу.
2. На подкладные доски укладываем бревна и проверяем правильность их положения уровнем.
3. На бревна, предназначенные для двух других параллельных сторон, на вырубленные в них пазы накладываем материал для конопатки (льняная пакля, пенька, а наилучший вариант это природный болотный мох).
4. Устанавливаем бревна на свободные две противоположные стороны. Концы бревен должны опираться на закладной венец.
5. Выравниваем углы соединения бревен. Его значение должно составляет угол строго 90 градусов. Обязательно контролируем уровень положения конструкции.
6. Измеряем внутренние диагонали сруба, убеждаемся, что они равны друг другу.
7. Пронумерованные бревна укладываем в венцы, не забывая подкладывать под них утепляющий материал. Следим за тем, что бы в углах, местах стыковки бревен, и по всей их длине не было щелей.
8. Аналогично первому укладываем остальные венцы сруба, причем, на расстоянии 5 – 10 см. просверливаем отверстия сквозь 2 -3х бревен диаметром 2 – 4 см. для закрепления возводимой конструкции. В просверленные отверстия вставляем деревянные нагели. По высоте отверстия чередуем в шахматном порядке.
В процессе установки венцов необходимо на каждом углу сруба постоянно вывешивать отвес для проверки строения по вертикали. Верхние два венца не рекомендуется стыковать нагелем, для получения правильной усадки дома. После сборки сруб выстаивается целый год, можно и больше, если позволяет время. Но оставлять непокрытый сруб на такое длительное время нельзя, поэтому необходимо подвести сруб под крышу.
Строим крышу
На верхние венцы сруба устанавливается конструкция из стропил под нужным углом. Сверху стропил накладывается обрешетка из досок на расстоянии друг от друга не более полуметра. Готовая обрешетка покрывается временно рубероидом. Не рекомендуется сразу применять капитальное покрытие крыши до полной усадки всего дома.
Компания «Витязь-Строй» предлагает вашему вниманию уникальные проекты рубленных домов и бань, которые строятся по самым новым и эффективным технологиям, что гарантирует надежность, экологическую безопасность и долговечность готовой постройки. Древесина – уникальный строительный материал, который начали использовать для личных нужд люди еще в глубокой древности. Именно этот материал служил самым лучшим и надежным для возведения жилых домов, а именно рубленных домов из бревна, и за долгие годы его применение не утратил свою актуальность.
Основные характеристики рубленных домов и бань
Создание проектов домов из рубленного бревна и их строительство – это трудоемкая и ответственная работа, причем желательно, чтобы подготовка материалов к строительным работам производилась вручную. Именно ручная обработка и заготовка древесины позволяет получить сырье высшего качества, а его функциональность будет безупречной.
На сегодняшний день многие люди заказывают срубы домов ручной рубки , уже зная об их преимуществах и неоспоримых эксплуатационных качествах. Действительно, рубленные дома, построенные из чистого натурального дерева – это самое уютное, надежное и долговечное жилище. Кроме того, древесина обладает уникальным свойством поддерживать хороший микроклимат внутри помещений, тем самым создавая атмосферу уюта, комфорта, тепла, защищенности.
Планируя строить себе загородный дом, коттедж или же дом для постоянного проживания за городом, стоит обратить внимание на проекты домов из бревна ручной рубки, которые сочетают в себе оптимальные эксплуатационные характеристики, а также будут вместительными и удобными для проживания всей семьи, тем самым демонстрируя эргономичность архитектурного дизайна. Современные рубленные дома могут воплощать абсолютно разные и зачастую сложные архитектурные решения: второй свет, большие многогранные окна нестандартной формы, эркеры, мансарды, балконы внутри дома и снаружи, террасы, гаражи, бани с бассейном и т.п.
В зависимости от личных предпочтений и нужд конкретной семьи, каждый останавливается на том проекте рубленного деревянного дома из бревна, который ему больше всего подходит: отвечает бытовым потребностям и эстетическим предпочтениям. Проект дома из бревна под ключ станет оптимальным вариантом для среднестатистической семьи, особенно если в ней подрастают маленькие детки, не только по габаритам и пространственным удобствам, но и по стоимости, затратам на строительство. А главное, это будет абсолютно экологически чистый рубленный дом из бревна, в котором ваша семья будет дышать чистым, увлажненным воздухом. В проекте домов из бревна всегда будет поддерживаться благоприятный микроклимат и комфортный температурный режим, благодаря низкой теплопроводности дерева. Жильцы такого дома сразу ощутят на себе, насколько улучшилось их самочувствие и повысилось качество сна.
Преимущества рубленных домов и бань
Выбирая проекты домов из рубленного бревна, каждый делает выгодную и удачную инвестицию в собственное благополучие, в обустройство своего будущего и будущего своей семьи. Среди преимуществ, которыми обладают рубленные дома, можно назвать такие основные пункты:
- эстетическая привлекательность;
- разнообразие архитектурных проектов рубленных домов;
- экологическая чистота и безопасность сырья и используемых материалов;
- поддержание комфортного микроклимата и оптимальной влажности воздуха во всех помещениях;
- надежность и долговечность построек;
- быстрота строительства и возможность использования инновационных технологий для возведения крепкого и прочного дома;
- и другие.
Подробнее о преимуществах рубленных домов читайте .
Присматривая проекты домов из бревна, можно заранее оговаривать весь дизайн и планировку, материалы и технологию рубки, видоизменять существующий проект, который будет в точности адаптирован под запросы и нужды заказчика. Строительство рубленных домов, основные аспекты.
Этапы строительства домов и бань из рубленного бревна
Можно выделить три основных этапа строительства рубленных домов:
Проектирование и изготовление сруба
На первом этапе Вы выбираете наиболее понравившийся проект рубленного дома, который наш архитектор поможет скорректировать с учетом ваших пожеланий, если потребуется. Вы также можете заказать новый уникальный проект, в котором наш архитектор поможет воплотить ваши мечты об идеальном доме. Строительство рубленных домов производится с учетом топографических особенностей местности, размеров участка, пожеланий заказчика и других факторов. После утверждения проекта возводится фундамент для будущего рубленного дома из бревна. Далее необходимо приступить к заготовке бревен или изготовлению сруба. Все наши бревна заготавливаются на собственной базе в Архангельской области и проходят жесткий отбор, поэтому мы можем гарантировать качество деревянного сруба. Лес правильнее заготавливать зимой, тогда древесина не будет так сильно растрескиваться от усушки, как при летней заготовке. Существуют множество технологий ручной рубки домов, в частности «под луб», под рубанок, рубка в лапу , в чашку, по норвежской технологии, по канадской технологии и другие. Мы подскажем, какие технологии подойдут для выбранного проекта рубленного дома, а Вы определитесь с наиболее понравившейся, после чего мы сможем приступить непосредственно к обработке бревна.
Установка или сборка сруба
Деревянный сруб привозят фурами на место сборки, и выкладывают таким образом, чтобы бревна вентилировались. После того, как будет произведена гидроизоляция фундамента, можно приступать непосредственно к укладке венцов и сборке сруба. Каждый венец обрабатывается антисептиком и прокладывается утеплителем. Затем устанавливаются фронтоны, коньковые бревна и временная стропильная система с гидроизоляцией. В завершение установки деревянный сруб необходимо обтянуть сеткой и оставить усаживаться минимум на год.
Развитие методик рубки
Рубленные дома и бани строят по нескольким методикам, которые различаются по принципу и качеству готовой конструкции. Существует разделение способов рубки по месту происхождения, например, русская, норвежская и канадская рубка. При этом “русская рубка” еще подразделяется на несколько вариаций. Рассмотрим способы строительства рубленных домов подробнее.
Самый простой в исполнении метод создания рубленного дома это «рубка в чашу », которая так названа благодаря наличию соответствующего паза на поверхности бревна. Реже ее именуют “в обло”. Венец не переворачивается при подготовке, что в значительной степени упрощает работу. Полукруглая чаша не оснащается замками и такой проект рубленного дома требует большего внимания от хозяев в дальнейшем. Угловые соединения уязвимы перед лицом продувания, а продольные пазы склонны скапливать воду. Решить эти проблемы не сложно, достаточно провести качественную конопатку при первых признаках описанных трудностей.
Усовершенствованный тип обработки бревен – это сибирская чаша или “охлоп”. Рубленные дома под ключ такого типа несколько дороже и процесс подготовки материала требует больше труда и внимания. Заготовка многократно переворачивается в процессе обработки, так как ведется максимально точная подгонка венцов и пазов друг к другу. Недостатки предыдущего варианта рубки деревянного дома из бревна сведены к минимуму, так как технологические пазы обращены вниз, что не позволяет в них скапливаться влаге.
Проекты домов из бревна могут реализовываться по промежуточному сценарию, что позволяет совместить их достоинства в одной конструкции. В таком случае паз направлен вниз для того, чтобы не собирать влагу, а чаша направляется вверх. Форма последнего элемента выполняется не просто скругленной, но оснащается полукруглым выступом. При такой форме венцы рубленного дома укладываются без пустот между бревнами.
Достаточно распространены рубленные дома, построенные и обработанные по методике «рубки в лапу», основным преимуществом которой является значительная экономия материала при строительстве. Места сочленения проекта рубленного дома имеют усложненную форму с плотно соединяющимися выступами и пазами. Метод позволяет произвести надежную фиксацию бревен, однако ему свойственно большее продувание с углов в процессе эксплуатации, чем при рубке в чашу. Кроме того, этот метод достаточно трудоемкий, так как вырубка лап требует большой точности и высокой квалификации мастера.
Одной из самых сложных рубок отечественного происхождения является, так называемая “обло-охлоп с присеком”. Строительство рубленных домов такого типа позволяет придать строению высокие прочностные характеристики, а также надежно защитить его от ветра и влаги. При таком способе в полукруглой чаше остается присек – не выбранная четверть, которая плотно совмещается с нижележащим венцом. Сложная геометрия, которую приобретает бревно делает срубы сложнее в реализации, так как необходима высокая квалификация мастера.
И последний метод родом из русской глубинки – это “рубка в крюк”. Рубленные дома под ключ в этом случае могут быть исполнены двумя способами. Во-первых, полукруглая чаша может быть выбрана до середины толщины элемента, а сверху убирается четверть насквозь. В результате получается форма, напоминающая крюк, которым венцы накрепко сцепляются друг с другом. В результате получается крайне прочная и теплая конструкция. Во-вторых, строительство рубленных домов может происходить по схожему методу с присеком, но внутренняя часть бревна стесывается под плоскость на четверть, а шип-присек выполняют равным предыдущем элементу. Оба варианта трудоемки и требуют большого мастерства при исполнении, при этом во втором случае, дома получают еще и плоские стены внутри помещений, прекрасно сочетающиеся с современным интерьером.
Подчеркнем, что компания «Витязь-Строй» реализует на высоте самые функциональные методики, которые позволяют с комфортом жить в рубленных домах под ключ любого формата.
Рубленный дом с террасой или любым другим архитектурным изыском можно реализовать по иностранным методам. В частности, распространена канадская рубка. В данном случае исполняется трапециевидная чаша, направленная вниз. Строительство рубленных домов происходит при создании потайного выступа или шипа, а также наружного паза на противоположных венцах. При этом, трапециевидная чаша и шип приводят к самозаклиниванию бревен, в результате, с усушкой конструкция становится только прочнее и не подвержена продуванию с углов.
Существует несколько упрощенный вариант предыдущего метода – “в седло”. Внешне рубленные дома под ключ обеих методов схожи, но в рассматриваемом способе не подготавливается паз и выступ, что упрощает технологию без потери ее качеств.
Строительство рубленных домов под ключ может идти по “норвежской” технике, что подразумевает использование лафета – бревна со спиленными двумя противоположными гранями. Норвежский дом из лафета отличается особой эстетикой и узнаваемой формой плоских стен. Основным преимуществом этой технологии является самозаклинивание бревен с течением усадки, а значит высокая надежность и прочность конструкции, а также очень высокая теплоизоляция.
Последняя технология, по которой строят проекты домов из бревна – это “шведская” рубка. В данном случае венцы перед углом стесывают в форме шестигранника, что создает интересный визуальный образ и дает конструкции то же свойство самозаклинивания. Рубленные дома под ключ при таком подходе оказываются несколько дороже и сложнее при реализации.
Компания «Витязь-Строй» осуществляет строительство домов из рубленного бревна любым методом ручной рубки на высочайшем уровне. Наши мастера имеют колоссальный опыт возведения архитектурных проектов рубленного дома любой сложности. Чтобы убедиться в этом, Вы можете посетить некоторые реализованные нами проекты рубленных домов и увидеть все их достоинства своими глазами!
Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.
Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.
Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.
В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.
- Ошибки подготовки сруба.
Ошибки при выборе материала для строительства.
Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.
Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.
Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.
Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.
Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.
Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.
Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).
Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.
К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.
Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.
Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.
В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.
При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.
Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.
Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.
Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.
3. Ошибки отделки рубленого дома.
При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.
Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.
Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.
|
|
|||
Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.
Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.